Бетонный слив под полом в бане

Бетонный слив под полом в бане

Как залить бетоном пол в бане со сливом

Чтобы пол в бане долгое время не нуждался в ремонте, лучшим вариантом является создание бетонного покрытия. Такой материал не подвержен длительному влиянию влаги и температуры, а также невосприимчив к нагрузкам. Залить пол в бане можно даже без опыта, если выполнять все действия правильно.

Уровень пола

Бетонный пол в бане может создаваться на грунте или на конструкции из лаг. В первом случае его уровень будет расположен значительно ниже. Высоту можно рассчитать исходя из толщины песчаной подушки, утеплителя и слоя бетона. Стоит помнить, что бетонный пол не должен располагаться выше, чем верх цокольной части бани.

При создании бетонного пола по лагам необходимо сделать отверстия в цоколе для того, чтобы подпольное пространство продувалось. Если этого не сделать, лаги могут начать гнить. Чтобы правильно сделать бетонный пол со сливом, необходимо рассмотреть каждый вариант его создания.

Как залить бетонный пол по грунту

Для заливки бетона по грунту необходимо, чтобы баня была построена на ленточном фундаменте или же на столбчатом основании с ростверком, который расположен над уровнем отметки земли.

Все работы производятся в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы. Грунт под баней не должен иметь растительного слоя. Сначала почва разравнивается и утрамбовывается, а затем происходит засыпка гравия. Этот материал тоже уплотняется. Стоит помнить, что место для проведения канализационной трубы и размещения сифона необходимо подготовить заранее. Установка трубы и сливного отверстия происходит до начала работ по созданию песчаной подушки. После утрамбовки гравия происходит засыпка песка. Толщина слоя должна составлять 30-50 см.
  2. Гидроизоляция. После создания и утрамбовки песчаной подушки происходит укладка гидроизоляции. Часто используется рубероид или другой рулонный материал. Для герметизации швов они промазываются герметиком. Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы его края заходили на стены примерно на 10 см. Окладной венец обрабатывается антисептиком.
  3. Утепление пола в бане. После гидроизолирующего материала закрепляется утеплитель. Этот материал загибается на стены таким же образом, как и гидроизоляция.
  4. Армирование. После закрепления утеплителя сверху укладывается арматурный каркас. Он может быть изготовлен из проволоки, диаметр которой равен 5 мм.
  5. Создание бетонной стяжки. Поверх арматуры укладывается цементно-песчаный раствор. Толщина слоя материала должна составлять примерно 30 мм. Стяжка создается ровной, но с уклоном в сторону слива. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 к 3. Получаемая смесь после размешивания не должна иметь комков. Состав должен иметь консистенцию, при которой он стекает с инструмента как тесто.

Слив обычно устанавливается около одной из стен в бане, чтобы не создавать несколько уклонов с разных сторон. Если уклон не был создан во время заливки бетона, его можно сделать при закреплении кафельной плитки.

Установка пола по лагам

Для создания вентилируемого пространства под полом со сливом потребуются лаги сечением 100х200 см, которые будут укладываться на расстоянии 55 см друг от друга. Снизу к установленным лагам приколачиваются бруски, служащие основой для создания чернового пола. Толщина досок для пола в бане должна быть равна примерно 20-30 см.

Поверх установленного чернового пола закрепляется гидроизоляционный материал. При строительстве бетонного пола на лагах лучше выбирать более пластичные материалы, чем рубероид. Затем осуществляется укладка теплоизолирующего материала. Как и при создании бетонного основания на грунте, на утеплитель укладывается армирующая сетка.

Окончательным этапом является заливка пола и отделка его плиткой или деревом. При монтаже деревянной конструкции необходимо учитывать, что расстояние между досками должно быть около 1 см. Это будет способствовать быстрому уходу воды в водосток.

Как происходит заливка бетона

После того как была установлена арматурная сетка, происходит закрепление маяков, по которым можно будет выровнять бетонную смесь после заливки. Разравнивание происходит при помощи строительного правила. Заливка осуществляется от дальнего угла комнаты. Разравнивать состав стоит после каждого метра. В качестве маяков можно использовать алюминиевый профиль.

Во время высыхания бетонного пола производится периодическое смачивание водой. Это нужно для того, чтобы исключить появление трещин на поверхности. Застывание бетона происходит в течение десяти дней.

Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, необходимо нанести финишный слой цемента. Его толщина должна быть небольшой. Так как предыдущий слой после 10 дней высохнет не до конца, сцепление материала будет хорошим и на поверхности не начнут образовываться трещины.

Перед тем как залить бетон, необходимо подготовить пленку, которой нужно будет накрыть пол во время высыхания. Это нужно для сохранения влажности верхнего слоя. Если этого не сделать, поверхность начнет растрескиваться.

Важно чтобы слив был надежно загерметизирован. Канализационные трубы прокладываются в траншее и выводятся в сточную яму. Часто ее стены отделывают кирпичом. Распространенным дешевым вариантом является установка нескольких покрышек друг на друга. Стоит помнить, что слив устанавливается еще на этапе формирования песчаной подушки.

Чем отделать бетонный пол

Лучшим материалом для отделки бетонного пола является керамическая плитка. Она укладывается под уклоном в сторону, где находится слив. При желании под отделочным материалом можно установить систему обогрева поверхности пола. Если этого не сделать, ходить босиком по полу будет достаточно холодно. Многие владельцы загородных участков решают такую проблему, используя деревянные пологи. Часто используются и полимерные коврики. Такие приспособления можно укладывать даже на слив, не беспокоясь о том, что они будут препятствием для оттока воды.

Если сделать пол в бане деревянным, он будет хорошо прогреваться при нагреве воздуха в помещении. Некоторые владельцы загородных участков для отделки пола выбирают стеклянную плитку-мозаику. Такой материал не подвержен влиянию температуры и влаги и является материалом, способным полностью преобразить помещение.

Выбор отделочного материала для пола зависит только от предпочтений владельца строения, так как любой описанный вариант подходить для отделки бетонного основания.

Как сделать пол в бане со сливом своими руками: 2 возможных способа

Рассказываем, как сделать пол в бане со сливом в яму и в канализацию просто и с соблюдением всех важных нюансов.

Фото: Instagram my_home_my_castle

Особенности банных полов

Полы в бане считаются влажными. Это означает, что вода, использованная в процессе мытья, сливается прямо на них. Поэтому одной из главных задач при обустройстве является беспрепятственный отток мыльных стоков. От этого, по большому счету, зависит срок службы всей постройки и вероятность появления процессов гниения и разрушения в элементах ее конструкции. Для удаления воды используются системы слива и водоотведения.

Мыльная жидкость может сбрасываться в канализацию (это хороший вариант, но редко используется) или отводиться в дренажную яму. Варианты конструкции представлены в таблице.

Варианты обустройства пола со сливом

Точно определиться с типом слива воды из бани нужно на этапе проектирования, поскольку обустройство влажных полов возможно только в процессе строительства бани. Переделать конструкцию позже будет очень трудоемко и затратно. Рассмотрим самые востребованные методики обустройства полов.

Протекающий пол + сливная яма

Очень недорогой и достаточно простой в исполнении вариант. Предполагается, что прямо под моечной обустраивается дренажная яма. Мыльная вода проходит через протекающий пол и попадает прямо в дренаж.

Значительный минус конструкции в том, что пользоваться ею можно будет только летом. В холода такая баня будет быстро охлаждаться, поскольку протекающий пол не способен удерживать тепло.

Фото: Instagram designinsamara

Строительство сооружения начинают с фундамента. Он может быть столбчатым либо ленточным. После этого внутри фундамента выкапывается яма, глубиной порядка полутора метров. На ее дно укладывается дренажный слой высотой 45-50 см. В нижней части помещается песок, сверху щебень либо керамзит. Формируется уклон, ведущий к яме. Его бетонируют или обустраивают при помощи глиняного замка.

По окончании этих работ выполняют обвязку фундамента и приступают к возведению стен. Для формирования пола поверх балок перекрытия устанавливают лаги, на которые закрепляют доски, образующие протекающий пол. Между двумя соседним элементами оставляют по 5-7 мм. Вместо закрепления половиц на лагах из них можно сделать съемные щиты, набив доски на бруски. В таком случае полы можно будет выносить для просушки.

Непротекающий пол + отвод в канализацию

Более сложная конструкция, состоящая из чернового и финишного пола. Последний обустраивается с уклоном, который ведет к сливу. Между ними обычно укладывается слой утеплителя. Для отделки может использоваться доска хорошего качества либо плитка, если предполагается заливка бетонного основания. Основной недостаток бетонного пола — ощущение холода даже при его утеплении.

По этой причине в стяжку обычно укладывается греющий кабель или трубопровод с горячей водой. Работы по обустройству системы начинаются на этапе строительства фундамента. Монтируется сливная труба для отвода стоков. От нее выводится патрубок на высоту ниже будущего финишного покрытия на 5 см. Если планируется деревянный пол, укладывается гидроизоляция, закрывающая все пространство внутри фундамента.

Фото: Instagram rost747

Поверх устанавливаются балки перекрытия, на которых формируется черновой пол. Сверху укладываются стесанные под определенным углом лаги. Таким образом, чтобы сформировался нужный уклон. Между лагами укладывается гидроизоляция, утеплитель и еще один влагонепроницаемый слой из плотной пластиковой пленки. После чего настилается пол и ставится на место сливной трап.

Обустройство бетонного пола несколько отличается. Сначала прокладывается канализация. Причем слив может быть выведен как в центр моечной, так и в один из ее углов. В зависимости от этого определяется направление уклона. Его величина не должна превышать 5°, чтобы людям было удобно передвигаться по помещению. Далее заливается черновая стяжка, на нее укладывается утеплитель и еще один слой стяжки. Все это с точным соблюдением выбранного уклона.

Читать еще:  Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками

После того, как все высохнет, приступают к отделке. Если требуется монтаж системы теплого пола, он производится на этом этапе. Далее укладывается плитка. Для затирки швов выбирают специальные устойчивые к влаге составы или герметики. Часто для удобства моющихся поверх пола из плитки устанавливают деревянные решетки-настилы.

Фото: Instagram rost747

Это только два из возможных вариантов обустройства пола со сливом. Перед строительством бани стоит рассмотреть разные способы отвода мыльной воды и выбрать лучший для своих условий. Тогда новая баня прослужит долго и не доставит владельцу лишних хлопот.

Как сделать пол в бане со сливом

Обустройство гидротехнической системы отведения воды – один из самых важных этапов в строительстве бани. От качества устройства водоотвода зависит срок службы напольного покрытия, а также риск появления грибка и плесени в моечной или парной. Как сделать пол в бане со сливом? В статье будут рассмотрены варианты обустройства полов с уклоном и нюансы закладки сливной ямы с дренажной системой.

Основная схема слива

Как сделать уклон пола для отвода воды из бани своими руками? Прежде чем приступать к процессу заливки полов со сливной системой, стоит ознакомиться с некоторыми техническими нюансами. По мнению многих специалистов, устройство напольного основания с гидротехническим аппаратом целесообразно исключительно в моечном отделении. Причин тому несколько:

  1. Заливка бетонных полов в парилке ведет к сильному пылеобразованию в момент повышенной сухости атмосферы;
  2. Бетонная поверхность имеет свойство сильно нагреваться, в отличие от древесины. Поэтому присутствие бетона в парильном отделении нельзя назвать уместным;
  3. Цементная стяжка обладает невысокой пластичностью, поэтому в процессе температурного расширения или сжатия она очень быстро растрескается.

Каким должно быть устройство основания, чтобы система отвода воды работала, как часы? Для того, чтобы оценить преимущества того или иного способа закладки гидротехнического аппарата, рассмотрим процесс сборки и отвода воды из банного помещения. Полы с уклоном в большинстве случаев «работают» по такой технологии:

  • Уклон в основании позволяет собирать всю жидкость в одной точке помещения;
  • В углу сборки воды монтируется трап, через который «отработанные» воды удаляются из помещения;
  • От трапа жидкость по фоновой трубе попадает в канализационную систему или же щебеночный фильтр, который обустраивают под баней.

Чтобы сделать своими руками действительно качественную систему для отвода воды из бани, нужно учитывать немало моментов:

  • тип фундамента;
  • вид трапа;
  • «сезонность» бани;
  • тип пола (бетонный, деревянный).

Достаточно сложное устройство полов позволяет избежать деструктивного влияния воды на напольное основание. Если сделать основание с уклоном, жидкость во время совершения водных процедур будет быстро эвакуироваться из помещения, что предотвратит порчу бетонной стяжки или деревянных досок.

Требования к полам

Чтобы правильно сделать гидротехническую часть работ при возведении каркасной бани, нужно обращать внимание на многие технические нюансы. От качества обустройства сливной системы зависит срок эксплуатации напольного основания. Поэтому данному этапу строительных работ уделяют особое внимание.

Устройство полов с наклоном может быть разным, поэтому при закладке гидротехнической системы своими руками, стоит рассмотреть несколько строительных технологий. При отсутствии какого-либо опыта в проведении монтажных работ стоит отдать предпочтение самой простой, но надежной системе отвода воды. Но прежде чем приступить к процессу обустройства основания, стоит учесть такие требования к полам в бане:

  • Поверхность полов должна быть жесткой и нескользкой;
  • Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить;
  • Полы должны быстро просушиваться и очищаться от загрязнений;
  • Чтобы предотвратить развитие болезнетворной микрофлоры в бане, непременно нужно обустроить систему для отвода воды.

Методы отвода воды

Конструктивные особенности основания и способы обустройства гидротехнического аппарата напрямую зависят от того, из каких видов материалов будет сооружаться пол. Как правило, для отделки основания используют дерево, цементную стяжку или комбинированные варианты материалов. Под любой из типов конструкции заранее подготавливают систему для отвода водных масс из бани.

Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:

  1. Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
  2. В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
  3. Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
  4. Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.

Выбор канализационных труб

Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

  • Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
  • Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
  • В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

В статье представлены некоторые из этапов монтажа канализационного трубопровода своими руками. Чтобы обеспечить системе герметичность, все элементы конструкции собирают с помощью качественных уплотнителей. Какие-либо отверстия в водопроводе приведут к завоздушиванию и задержке водных масс в системе.

Устройство трапа

Что такое трап? Трап представляет собой устройство сантехнического характера, которое играет роль водоприемника. Он оборудуется сифоном или гидрозатвором, который препятствует распространению неприятных запахов из канализационных труб. Трап выполняет одну важную функцию – оперативно перенаправляет сточные воды в канализационную систему.

При закладке канализации своими руками трап нужно монтировать с соблюдением некоторых правил:

  1. Трап должен располагаться в самой нижней части напольного основания, в противном случае полная эвакуация воды из бани будет затруднена;
  2. Для помещений с высоким уровнем влажности желательно выбрать трап или полимерных материалов, поскольку они не подвержены коррозии;
  3. Чтобы трап «работал» правильно, в процессе его установки желательно поднять патрубок на 10 см от днища.

При необходимости можно собрать канализацию своими руками и без организации гидрозатвора. Для этого необходимо:

  1. Приподнять цоколь сооружения на 3 кирпича и вмонтировать сливную трубу, сообщенную с дренажным колодцем;
  2. Изнутри к трубопроводу прикрепить колено с диаметром не менее 5 см, при этом верхнюю его часть расположить на 4 см ниже уровня основания;
  3. Залить основание цементной смесью, после чего сделать финишную стяжку с канавками, по которым вода беспрепятственно попадала бы в слив;
  4. На завершающем этапе работ на сливное колено кладут резиновый мячик, который выступает в роли затворного клапана, предотвращающего распространение запаха из канализации.

Монтаж протекающих полов

Протекающие полы – самый простой вариант обустройства напольного основания в бане своими руками. В такой системе делать уклон в полу необязательно, поскольку вода беспрепятственно просачивается через доски и попадает в дренажную яму или колодец. Протекающие полы, в отличие от сплошных, обладают одним преимуществом – отсутствием канализационных труб.

Следует учесть, что такое устройство основания подойдет для каркасной бани, которая используется исключительно в теплое время года. Если же сооружение планируется использовать круглый год, перед укладкой досок желательно залить бетонную стяжку. Однако в таком случае настил из досок лучше сделать съемным, чтобы при необходимости их можно было просушить.

Монтируя деревянный протекающий пол, нужно учитывать такие моменты:

  1. Для организации настила нужно брать хорошо обработанные струганные доски без замковой системы;
  2. Закрепляются доски на балках перекрытия с помощью гвоздей, которые вколачиваются под небольшим углом;
  3. Зазоры между соседними досками должны быть одинаковыми и составлять 5-6 см.

Несмотря на то, что уклон в полу отсутствует, вода очень легко уходит сквозь отверстия между досками. Как правило, под такой баней устанавливают резервуары для сбора воды, откуда она по сточной трубе выводится в канализацию.

Для того чтобы предотвратить появление плесени в бане, в процессе отделки основания акцентируют внимание на таких моментах:

  • Деревянный пол лучше всего собирать из досок хвойных пород дерева, поскольку они менее гигроскопичны;
  • Чтобы обеспечить нормальное просушивание пола, в фундаменте нужно сверлить отверстия для лучшего движения воздушных масс;
  • Между основанием и грунтом должен оставаться воздушный зазор минимум в 0.5 м.

Заливка бетонного пола

Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

  1. В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
  2. К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
  3. В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
  4. Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
  5. После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
  6. Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м 2 ;
  7. На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
  8. После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).
Читать еще:  Чем отделать трубу дымохода внутри дома

Заключение

Полы со сливом – одна из самых важных составляющих банного помещения. Неправильная организация гидротехнической системы для отвода воды приводит к порче напольного покрытия, быстрому остыванию воздуха в помещении, а также развитию плесени в бане. Чтобы обеспечить нормальную эвакуацию жидкости из помещения, следует учитывать немало технических моментов, которые были описаны в статье.

Азбука садовода

Сооружение слива для русской бани своими руками

Конструкция банного слива и его воплощение имеют решающее значение. Нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и тип фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана.

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 150 0 , особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 150 0 . Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

  • Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.

Канализационная система

Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

  • Каковы размеры бани?
  • Какова предполагаемая интенсивность её использования?
  • Какой у вас фундамент?
  • Какие полы будут в вашей будущей бане?
  • Есть ли у вас центральная канализация?
  • Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
  • Какое расстояние до системы приёма воды?
  • Какие у вас грунты?
  • Какова точка замерзания вашего грунта?

И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

    Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание.

Сливная яма, септик или что другое?

Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.

Использование центральной канализации

Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.

Дренаж под проливным полом, или приямок

Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.

Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.

Поглощающая яма

Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.

Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.

Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.

Затем засыпается дренаж.

Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.

Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.

Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.

В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.

Выгребная яма

Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.

Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.

Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.

Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.

Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.

Дренаж после септика

Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.

Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

Слив в хаммаме

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

    Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

Читать еще:  Нужно ли разрешение на скважину на даче

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Сифон зато дёшев и привычен.

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Кафельный пол

Кафельный пол подразумевает ровно те же самые конструкции слива, что и деревянный непротекающий.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.

Исходные условия

Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.

На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.

Способы организации слива в бане с деревянными полами


Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

  • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
  • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
  • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
  • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
  • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
  • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

  • сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
  • протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

  • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
  • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
  • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

    настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

    мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

  • пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
  • плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
  • перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

    поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector