Фундамент для печки в деревянном доме

Фундамент для печки в деревянном доме

Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

  • бутобетонный;
  • бетонный сплошной заливки;
  • опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

  • уровень грунтовых вод;
  • тип грунта;
  • глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

  • песчаные и сухие грунты – 80см;
  • пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
  • вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

  • сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
  • разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
  • нарушение целостности дымохода;
  • проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

  • цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
  • песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
  • опалубка;
  • щебень;
  • рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая и совковая;
  • уровень;
  • молоток и гвозди;
  • строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня;
  • вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца.
По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

  • Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
  • Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
  • Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.
    Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
  • Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
  • Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
  • Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Как сделать фундамент под печь или камин в деревянном доме

Фундамент печи необходимо расположить в деревянном доме в соответствие с требованиями пожарной безопасности и строительных норм СП. Его следует защитить от зимнего вспучивания грунтов, удалить от ленточного фундамента коттеджа минимум на 5 см. Сделать 5 см обрез (уступ в горизонтальной проекции от массива печи), армировать подошву арматурной сеткой. Для строительства камина массой от 450 кг технология абсолютно идентична технологии для печи.

Правила расположения печи (камина)

На плитном фундаменте проблем с расположением отопительного прибора не возникает. При использовании в доме любого другого фундамента для печи или камина возникает необходимость в изготовлении отдельного фундамента. Поэтому вначале следует вписать печь в планировку здания, учесть расположение несущих конструкций (стены, стропила, перекрытия), затем определиться с глубиной заложения и габаритами конструкции.

Чтобы интегрировать фундамент печи во внутренние помещения, необходимо учесть следующее: планировка любого жилища состоит из нескольких комнат, каждую из которых нужно обогреть, поэтому отопительные приборы в 90% случаев встраивают во внутренние стены, топка обычно выходит на веранду или кухню.

Читать еще:  Солнечный концентратор, который плавит метал в домашних условиях

В рамках данной статьи рассматривается только устройство фундамента для печи, но при ее проектировании нужно учитывать также требования пожарной безопасности указанные в пункте 5 СП 7.13130 от 2013 года.

Таким образом, под перегородкой можно сделать независимый отдельно стоящий фундамент. Под несущими стенами закладываются ленты или ростверки, которые необходимо расширить под печью.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП III-Г.11 от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

  • минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
  • заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
  • верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Важно! Любой фундамент передает нагрузки на грунт, поэтому проектируется, исходя из расчетного сопротивления основания под ним, содержания глины в пластах, на которые опирается.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 — фундамент печи; 2 — уплотнённый слой песка; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

  • грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
  • если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
  • труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

  • по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
  • либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Внимание! Чтобы не заглублять фундамент печи ниже отметки промерзания на глинистых почвах, применяются стандартные технологии – утепление подошвы пенополистиролом, бетонирование в опалубку с засыпкой пазух шурфа нерудным материалом. При необходимости можно наклеить пенополистирол и на боковые поверхности бетонной конструкции.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Технология пошагово

На этапе нулевого цикла изготовление фундамента для отопительного прибора не представляется сложным. В нужном месте лента уширяется плитой, армирование, глубина заложения, утепление, гидроизоляция производятся по единой схеме. Сделать отдельно стоящий печной фундамент внутри эксплуатирующегося здания можно по следующей технологии:

  • выемка грунта из шурфа – размер на 5 см больше подошвы печи по периметру на песчаном, крупнообломочном, гравелистом грунте либо на 0,8 м больше в пучинистой почве, чтобы обеспечить доступ для монтажа опалубки, гидроизоляции, глубина котлована 0,5 – 0,7 м;
  • подстилающий слой – 40 см щебня при высоком УГВ, песка в сухих почвах, трамбовка обязательно послойная (по 10 – 15 см);
  • утепление – только для пучинистых грунтов в пятне застройки, укладываются листы пенополистирола 5 – 10 см толщины;
  • гидроизоляция – предпочтительнее полиэтиленовая пленка с запущенными на борта котлована краями на всю его высоту, укладывается либо на подстилающий слой, либо на пенополистирол в зависимости от типа почвы;
  • армирование – сетки из прутков 8 – 14 мм диаметра периодического сечения, нижняя укладывается на пластиковые или бетонные прокладки, верхняя на специальные столики, «пауки», боковой защитный слой 4 – 5 см обязателен;
  • заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором, бетонирование за один прием;

Фундамент заливают на 2 ряда кирпичной кладки ниже чистового пола, наплавляют 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Внимание! Технология для камина аналогична указанному варианту. Однако эти отопительные приборы реже встраиваются в стены, зато их дымоходы обычно проводят в каналах внутренних несущих стен.

Нюансы строительства

Помимо классических печей, опирающихся подошвой на фундамент, существуют каркасные модификации отопительных приборов. Каркасная печь имеет конструкцию:

  • каркас – сварен из уголков, имеет форму параллелепипеда
  • днище – толстостенная листовая сталь, уложенная на нижний каркас
  • стенки – выкладываются из кирпича внутри каркаса

Подобную печь проще сделать, они имеют меньшие габариты и вес. Фундамент изготавливается из 4 винтовых свай, на которые крепится металлический каркас конструкции. Отопительный прибор легко встраивается в проемы стен, нижние уголки являются металлическим ростверком, распределяют неравномерные нагрузки от смещенного относительно центра тяжести печи дымохода.

Фундамент на винтовых сваях под печь.

Важно! Эта технология подходит для любых фундаментов, за исключением плитных. Тепловая мощность каркасных печей достигает 7 кВт, каминов 3 кВт.

Таким образом, индивидуальному застройщику проще изготовить фундамент камина или печи на этапе строительстве дома. В эксплуатируемых зданиях поставить массивный отопительный прибор гораздо сложнее. Однако все работы так же можно выполнить самостоятельно, зная размеры и расположение дымохода печи.

Фундамент под печь в деревянном доме

Без фундамента никуда: строим основание под печь

Обязательным атрибутом настоящего деревянного дома со времен древней Руси, признаком комфорта и уюта является русская печь. Героиня сказок, в наше время все так же пользуется популярностью. Но реальный мир не так прост и от тяжелого труда по устройству печи в доме волшебство не спасет. И начнем мы не с головы, а позаботимся о крепких ногах, чтобы эту самую голову не потерять. Фундамент под печь – пожалуй, самая важная часть строительных работ. От этого зависит, будет ли служить нам печь верой и правдой, не покинет ли нас в борьбе со временем и природой. Перейдем от сказаний к делу.

Глава первая – вооружаемся знаниями

Прежде чем сделать работу по установке любой основы строений необходимо пригласить профессионала-геолога для изучения почвы. На основании геологических исследований специалисты должны дать точную картину подземной составляющей вашего будущего дома, и желательно позаботиться об этом еще до закладывания фундамента самого дома, а не только печи. Геологи составят описание, которое включает обязательно следующие пункты:

  • Уровень промерзания почвы
  • Протекание грунтовых вод
  • Тип рабочего грунта (обязательно послойно)
  • Сезонные деформации

Глава вторая – выбираем тип фундамента под печь

Из каких только материалов ни строят сейчас русскую печь и ее фундамент. Да и сама эта часть быта располагается не только в доме, устанавливают их и в баню. Русская печь в русской бане – красота, да и только. Самые распространенные виды фундамента:

  • Плитный (монолит)
  • Свайный
  • Винтовой
  • Ленточный
  • Под каменную печь
  • Фундамент под железную печь

установка основания под печь в деревянном доме Последний вид интересен тем, что его, в общем-то, и нет. Устройство железной печи таково, что для того чтобы обеспечить хороший фундамент под железную печь нужно всего лишь сделать прочные полы.

На выбор вида основы влияет размер будущей печи, материал и общий вес. Фундамент печи можно сделать как отдельно от домовой опоры, так и объединяя их. Если в доме уже ленточный фундамент, то основа под печь закладывается отдельно. При совместной укладке, нужно учитывать, что печь – массивное сооружение. Не факт что общий фундамент сможет правильно распределить такую нагрузку, поэтому предпочтительнее думать об отдельной опоре для каждого элемента. Поговорим об особенностях каждого вида фундамента.

Плитный фундамент широко распространен в нашей полосе. Используют его, например, под кирпичную печь. Армированная монолитная плита устойчива к движению грунта, но не справится с очень массивными строениями, размер которых внушает доверие, так же плохо на нее влияют грунтовые воды. Так как воздействие воды губительно для такой опоры, в баню его не установишь. Дешевый способ, но не самый надежный. Однако если условия позволяют, то является самым оптимальным вариантом.

Читать еще:  Дома 10*12 м: варианты проектов

Отлично справится с влагой и глинистой почвой свайный (столбчатый) фундамент. Именно фундамент под банную печь рекомендуется сделать этим способом. Но процесс многоэтапный: в почве пробуриваются ямы на глубину промерзания почвы, дно засыпают щебнем примерно на сантиметров 10 и утрамбовывают, сворачивают рубероид для опалки и заливают бетоном. После усадки конструкции нужно обязательно провести работы по гидроизоляции. Поверх бетонных столбов устанавливают плиты фундамента.

Винтовой представляет собой не что иное, как сваи с винтами на концах. Такая конструкция имеет большую прочность: при вкручивании в почву винты схватывают ее и укрепляют, в отличие от других видов свай. Используют так же как фундамент под печь в бане. К недостаткам можно отнести цену и затраты на специалистов – без бригады рабочих своими руками установить такие сваи невозможно.

Глава третья – экспериментальная

Перейдем непосредственно к укладке фундамента под печь. По популярности и простоте (это важно для выполнения работ своими усилиями) на первом месте стоит плитный фундамент, поэтому для начала на его примере и рассмотрим установку основы печи. Материалы: щебень, песок, бетон, бутовый камен и многое другое. Этапы укладки плитной основы:

  1. Котлован. Его размеры вычисляем исходя из габаритов печи – к ним добавляем еще 10-15 сантиметров с каждой стороны. Запас нужен для правильного монтажа опалубки и укладки фильтра. В глубину яма уходит до уровня промерзания почвы.
  2. Подушка из песка. Дно засыпается песком на 15 см, тщательно проливается до тех пор, пока уровень песка не перестанет понижаться, и утрамбовывается.
  3. Каменный настил. На 30 сантиметров сверху засыпаем щебень, можно его смешать с мелкими камнями и осколками кирпича. Все пустоты засыпаются еще одним тонким слоем песка. Поверх еще 10 см щебня и два слоя рубероида.
  4. Опалубка. Берется фанера или дощечки и устанавливаются по периметру колодца. Каждые полметра ставится подпорка для прочности. Между опалубкой и краем ямы сохраняем расстояние в 10 см.
  5. Сетка из арматуры. Скрепляем арматурные сетки. Льем бетон слоем в 4 сантиметра, ждем, пока он схватится. После этого помещаем в него сетку.
  6. Бетон. Состав бетона: 1 доля цемента, 3 доли песка, 5 щебня, плюс вода. Производим увлажнение опалубки. Слоями начинаем заливать бетон, выбивая воздух. Каждый слой 20 см. выравниваем верхний слой и, как только он в первый раз схватился, накрываем рубероидом.

Еще один вид базиса русской печи в добротном деревянном доме — бутобетонный. Его установку можно так же отнести к способу «своими руками». Здесь так же роется котлован и сооружается опалубка, но есть и отличия:

  1. Отсутствует песчаная подушка, вместо нее слой щебня на 20 см.
  2. Щебень заливается бетоном
  3. Вся конструкция изолируется от влаги полиэтиленом или рубероидом
  4. Устанавливается опалубка и закладывается на дно слой из крупных камней, плоских с двух сторон
  5. Чередуются слой камня и бетона
  6. Даем отдохнуть и набраться сил основе около 10 дней, только потом устанавливаем печь.

Глава последняя – подводим итоги

Долго ли коротко ли, мы разобрались с видами фундамента под печь и попробовали его даже установить. Если словами описать этот процесс так, чтобы не упустить ни одной детали, сложновато, то существует множество видео, в которых опытные мастера расскажут и покажут все основы закладки фундамента. Создать прочную основу под русскую печь вы сможете и своими руками или обратившись к специалистам в данной области. Решать, как и что строить, конечно, вам, а мы постарались пролить немного света на темные стороны подземной жизни печного хозяйства.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Фундамент под печь в деревянном доме своими руками

Жильцы деревянного дома часто пользуются печным отоплением. В основном, используют кирпичную печь. Они различаются размером, весом, видом, назначением, характеристиками. Всегда ли требуется фундамент, если нужен, какой тип?

Основание под печь

Как сделать основание печи

Нужно сразу определить два момента, когда требуется фундамент:

  • возведение происходит во время строительства дома;
  • дом построен, в силу обстоятельств, необходимо отлить новый, переделать старый фундамент.

В первом случае, на стадии проекта необходимо продумать место установки печи. Определяют вес печи, площадь основания. Необходимо подумать о почве. В построенном доме, обычно, есть готовый фундамент, его стоит немного переделать. Если нет, нужно рассчитать, какой вес будет давить на грунт.

Основные требования

Если печь весит менее 750 кг, делать фундамент не нужно. Однако, стоит понимать, важна не масса, а несущая способность основы. Прочность зависит от:

  • толщины пола;
  • как далеко от печи располагаются лаги;
  • какую площадь занимает печь.

Определить приблизительную способность половой рейки выдерживать нагрузку можно из таблиц, графиков. Когда понятно, что без фундамента не обойтись, определяют расположение. Место выбирают, чтобы труба не подходила близко к балкам.

Печное оборудование не должно находиться рядом с несущими стенами. Под ними — фундамент, печное основание не должно касаться основного. Оседание грунта происходит по-разному. При сцеплении, основа может накрениться, повлечет образование трещин, разрушение.

По разным рекомендациям, расстояние составляет 3–5 см.

Порядок строительства отдельно стоящего печного фундамента

После определения места, необходимо решить, насколько заглубленной будет основа. Здесь снова разделение: либо это новая постройка, либо фундамент отливается в уже эксплуатируемом доме. В первом случае, нужно учесть:

  • вес печи;
  • площадь подошвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип почвы.

Чем больше вес оборудования, меньше площадь подошвы, тем меньше будет влиять меняющееся состояние грунта. Сильно заглублять не требуется, достаточно 50 см без учета насыпной подушки. Близкое нахождение подземных вод может потребовать создания столбчатой базы. Ориентироваться можно на основной фундамент. После углубления, засыпают слоем песка, щебня, по 20 см каждый, тщательно утрамбовывают.

Песок проливают водой, тогда он становится плотнее.

Делают гидроизоляцию, устанавливают опалубку. Связывают арматуру из прута 8 мм, гладкой, профильной поверхности. Расстояние между прутами — 20 см, между вертикальными рядами — 30 см. Заливают бетоном.

Засыпка щебнем

Основа из бутового камня

Закладка основания требует много бетона, пытаются использовать заполнители, чтобы уменьшить расход. Одним из наполнителей может быть бутовый камень. Это обычные камни разной формы, больших размеров. Вместо бетона используют цементный раствор. Выкладывается основание двумя способами:

Выбор способа зависит от размера камней. Если камни небольшие, выбирают первый способ. После создания песчано-гравийной подушки, гидроизоляции, устанавливают опалубку. Опалубка покрывается гидроизоляционным материалом. Замешивается раствор, как для кладки кирпича. Небольшими порциями закидываются раствор, камни. Чтобы не создавались воздушные камеры, используют вибратор, штыкование.

Схема укладки камней

Большие камни укладываются как при возведении стен. Часть основания, которая находится под землей, может возводиться по предыдущему способу. Нужно проводить гидроизоляцию подземной, надземной частей.

Основание под печку в деревянном доме

Когда печь имеет небольшую массу, необходимо слегка увеличить прочность пола. Можно дополнительно сделать настил, перпендикулярно основному. Чтобы сохранить пожарную безопасность, на установочном месте укладывается асбестовый материал. Сверху покрывается металлическим листом. Можно приступать к строительству. Если печь имеет большой вес, придется разбирать пол.

Использование свай

Общие правила закладки базы

Если печка будет располагаться вдали от наружных стен, земля не будет промерзать, поэтому бояться, что основание будет деформироваться не нужно. Делается небольшое заглубление. Не стоит бояться пучения грунта на песчаных, каменистых почвах, если вода не лежит слишком близко к поверхности, даже если оборудование находится рядом с наружными стенами.

При сооружении основания нужно следить за вертикальным, горизонтальным уровнем. Высота основания зависит от расстояния между землей и полом. Должно быть ниже уровня пола, связано с гидроизоляцией. Основание покрывают рубероидом, чтобы образующаяся влага не попадала на печку. Если основание будет находиться выше, близко к уровню пола – сырость будет переходить на настил.

Плитная база для металлической печи

Имеется в виду небольшой толщины железобетонная плита. Применяется:

  • щебень;
  • галька;
  • битый кирпич, осколки бетона.

Нужно, чтобы материалы не были слишком большого размера, иначе будут мешать установке сетки из арматуры.

Изготовление плиты

Плита может быть выбрана, когда грунт твердый, необходима стартовая площадка. После гидроизоляции можно начинать кладку печки. Если нужно добрать уровень, поднять основание до пола, выкладывают кирпичную кладку по периметру, шириной в кирпич. Пространство засыпают песком, сверху снова выкладывают два ряда кирпича в связке. Экономится кирпич, цементный раствор.

Каменная (бутовая) база для кирпичной печи

Чтобы сделать прочное основание для очень тяжелой печи, можно использовать большие камни. Делают яму, засыпают, утрамбовывают подушку, поможет воде не скапливаться. Сверху можно полить гудроном, мастикой, застелить рубероидом, отделив нижние влажные слои. Поверх гидроизоляции проводят кладку из камней. Выкладывают по периметру наиболее большие камни, ближе к центру — меньшего размера. Внешние стороны стараются делать ровными в плоскости, по вертикали.

Конструкцию можно возводить достаточно высоко, необходимо следить за перевязкой. После окончания строительства, дают время бетону набрать необходимую прочность, можно приступать к кладке печки. Верхнюю, боковые стороны тумбы необходимо обмазать гудроном, мастикой, рубероид может порваться об острые края.

Железобетонная основа

Конструкция похожа на плитную, но имеет большую высоту. Для изготовления бетонной смеси используют рецепт 1:3:5:0,5, где обозначаются: цемент, песок, гравий, вода.

Распространенная ошибка, которую совершают многие начинающие строители – неправильно составленный рецепт бетона.

Соотношение воды и цемента должно быть, как указано в схеме. Теоретически, водно-цементный модуль должен быть 0,2, но из-за малой вязкости, приходится делать показатель выше. Чрезмерное увеличение числа приводит к снижению прочности бетона, обычно, в несколько раз. Водно-цементный показатель меняется от используемой марки цемента.

Железобетонное основание

Особенность — использование арматуры. В отличие от плитного вида, здесь требуется колонная связка. Суть — в диаметре прутов. Основная нагрузка в плитном типе ложится на горизонтальные элементы, в колонном — равномерно распределяется на горизонтальные, вертикальные плоскости.

Основа для печи из кирпича своими руками

Если строительство ведется впервые, лучше пригласить знающего человека. Не обязательно обращаться в строительную фирму, можно попросить знакомых, друзей. В крайнем случае, посмотреть у соседей, как устроен остов. Печь — источник повышенной пожарной опасности. Нарушение основания влечет растрескивание кладки, разрушение, может вызвать пожар. Особенно, на сложных, подтапливаемых, пучинистых почвах.

Читать еще:  Фундамент из дорожных плит для дома

Нужен ли фундамент кирпичной печи

Ответ зависит от массы печи. Чтобы определить, некоторые высчитывают объем, затем, вычитают пустоты. Составляются таблицы, показывающие вес моделей с учетом размеров. Расчет быстрый, но очень приблизительный. Лучше подсчитать количество кирпичей.

Опытные печники пользуются своими наработками, могут достаточно точно сказать, сколько кирпичей потребуется. Менее опытные, обычно, пользуются схемами кладки. По схеме можно подсчитать количество. Расхождение — разная высота трубы, но, произведя несложный расчет, можно устранить погрешность.

Варианты оснований

Есть три варианта:

Популярна бетонная плита, тумба. Недостаток — большой расход цемента, бетона. Чтобы снизить расход, используют бутовые камни. По прочности не отличаются от бетона. Когда грунт слишком сложный – применяют сваи, столбы. Поверх кладут бетонную плиту, на ней производят раскладку.

Как класть первый слой кирпича

После гидроизоляции, сразу начинается кладка. Печь выкладывается на глину, первый ряд — на цемент. Насколько ровно выложен первый ряд, настолько легче будет выкладывать следующие. Можно исправить допущенные ошибки, но без облицовки, недостатки будут хорошо видны. В видео показаны некоторые тонкости кладки первого ряда:

Основа в деревянном доме: материалы, технологии

Из материалов, в основном, будут нужны

  • кирпич;
  • цемент;
  • доски под опалубку;
  • песок, щебень;
  • рубероид;
  • арматура.

Внимание нужно обратить на гидроизоляцию, арматуру. Цемент очень чувствителен к изменению водородного показателя pH. Вода, находящаяся под землей, часто имеет щелочной, кислотный показатель. Базу нужно тщательно изолировать от воздействия.

Арматура используется с профильной поверхностью, либо с гладкой. В последнем случае, на углах арматуру необходимо загибать, чтобы не перемещалась в теле бетона. Прутья должны находиться на расстоянии 3–5 см от края бетонного сооружения, иначе металл появится коррозия. В заключение, несколько полезных советов:

Как сделать фундамент под печь или камин в деревянном доме

Фундамент печи необходимо расположить в деревянном доме в соответствие с требованиями пожарной безопасности и строительных норм СП. Его следует защитить от зимнего вспучивания грунтов, удалить от ленточного фундамента коттеджа минимум на 5 см. Сделать 5 см обрез (уступ в горизонтальной проекции от массива печи), армировать подошву арматурной сеткой. Для строительства камина массой от 450 кг технология абсолютно идентична технологии для печи.

Правила расположения печи (камина)

На плитном фундаменте проблем с расположением отопительного прибора не возникает. При использовании в доме любого другого фундамента для печи или камина возникает необходимость в изготовлении отдельного фундамента. Поэтому вначале следует вписать печь в планировку здания, учесть расположение несущих конструкций (стены, стропила, перекрытия), затем определиться с глубиной заложения и габаритами конструкции.

Чтобы интегрировать фундамент печи во внутренние помещения, необходимо учесть следующее: планировка любого жилища состоит из нескольких комнат, каждую из которых нужно обогреть, поэтому отопительные приборы в 90% случаев встраивают во внутренние стены, топка обычно выходит на веранду или кухню.

В рамках данной статьи рассматривается только устройство фундамента для печи, но при ее проектировании нужно учитывать также требования пожарной безопасности указанные в пункте 5 СП 7.13130 от 2013 года.

Таким образом, под перегородкой можно сделать независимый отдельно стоящий фундамент. Под несущими стенами закладываются ленты или ростверки, которые необходимо расширить под печью.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП III-Г.11 от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

  • минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
  • заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
  • верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Важно! Любой фундамент передает нагрузки на грунт, поэтому проектируется, исходя из расчетного сопротивления основания под ним, содержания глины в пластах, на которые опирается.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 — фундамент печи; 2 — уплотнённый слой песка; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

  • грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
  • если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
  • труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

  • по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
  • либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Внимание! Чтобы не заглублять фундамент печи ниже отметки промерзания на глинистых почвах, применяются стандартные технологии – утепление подошвы пенополистиролом, бетонирование в опалубку с засыпкой пазух шурфа нерудным материалом. При необходимости можно наклеить пенополистирол и на боковые поверхности бетонной конструкции.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Технология пошагово

На этапе нулевого цикла изготовление фундамента для отопительного прибора не представляется сложным. В нужном месте лента уширяется плитой, армирование, глубина заложения, утепление, гидроизоляция производятся по единой схеме. Сделать отдельно стоящий печной фундамент внутри эксплуатирующегося здания можно по следующей технологии:

  • выемка грунта из шурфа – размер на 5 см больше подошвы печи по периметру на песчаном, крупнообломочном, гравелистом грунте либо на 0,8 м больше в пучинистой почве, чтобы обеспечить доступ для монтажа опалубки, гидроизоляции, глубина котлована 0,5 – 0,7 м;
  • подстилающий слой – 40 см щебня при высоком УГВ, песка в сухих почвах, трамбовка обязательно послойная (по 10 – 15 см);
  • утепление – только для пучинистых грунтов в пятне застройки, укладываются листы пенополистирола 5 – 10 см толщины;
  • гидроизоляция – предпочтительнее полиэтиленовая пленка с запущенными на борта котлована краями на всю его высоту, укладывается либо на подстилающий слой, либо на пенополистирол в зависимости от типа почвы;
  • армирование – сетки из прутков 8 – 14 мм диаметра периодического сечения, нижняя укладывается на пластиковые или бетонные прокладки, верхняя на специальные столики, «пауки», боковой защитный слой 4 – 5 см обязателен;
  • заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором, бетонирование за один прием;

Фундамент заливают на 2 ряда кирпичной кладки ниже чистового пола, наплавляют 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Внимание! Технология для камина аналогична указанному варианту. Однако эти отопительные приборы реже встраиваются в стены, зато их дымоходы обычно проводят в каналах внутренних несущих стен.

Нюансы строительства

Помимо классических печей, опирающихся подошвой на фундамент, существуют каркасные модификации отопительных приборов. Каркасная печь имеет конструкцию:

  • каркас – сварен из уголков, имеет форму параллелепипеда
  • днище – толстостенная листовая сталь, уложенная на нижний каркас
  • стенки – выкладываются из кирпича внутри каркаса

Подобную печь проще сделать, они имеют меньшие габариты и вес. Фундамент изготавливается из 4 винтовых свай, на которые крепится металлический каркас конструкции. Отопительный прибор легко встраивается в проемы стен, нижние уголки являются металлическим ростверком, распределяют неравномерные нагрузки от смещенного относительно центра тяжести печи дымохода.

Фундамент на винтовых сваях под печь.

Важно! Эта технология подходит для любых фундаментов, за исключением плитных. Тепловая мощность каркасных печей достигает 7 кВт, каминов 3 кВт.

Таким образом, индивидуальному застройщику проще изготовить фундамент камина или печи на этапе строительстве дома. В эксплуатируемых зданиях поставить массивный отопительный прибор гораздо сложнее. Однако все работы так же можно выполнить самостоятельно, зная размеры и расположение дымохода печи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector