Прогар внутренней стенки топки печи для бани

Прогар внутренней стенки топки печи для бани

Сам себе мастер

Привет Друзья! Делал пост о бане и было много вопросов о печи, посему хочу поделиться информацией из личного опыта, из разговоров с печниками и форумов. Фото кроме первого не мои, спасибо тырнету.

2.Печь по-серому — бывает двух видов: прямоточная и с каналами. Прямоточная печь устроена так, что камни лежащие на колосниковой решетке, находятся в огне, а газы выводятся вверх через трубу. Канальная банная печь имеет две задвижки. Сначала разогревается сама печь, потом открывается задвижка прямого хода, дальше прожигается сажа на камнях и можно парится. В бане по-серому чище, стены не покрываются копотью, но при первой поддаче воды на камни вместе с паром, из каменки может вылететь сажа, поэтому сначала нужно произвести поддачу с открытой заслонкой.

3.Печь по-белому — самая поздняя из трёх. В этой печи камни лежат в железном ящике или на листе железа (нержавеющей стали, чугуна), который разогревается огнём. Печь не даёт грязи, но камни не получится прогреть до температуры как в печках по-серому или по-черному и пар в ней гораздо хуже.

Первый и второй варианты периодического действия, банные процедуры можно начинать только после окончания топки, должны иметь большое количество камней (рассчитывают в зависимости от объема парилки и количества парящихся). Третий вариант — непрерывного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней, можно подтапливать в процессе пользования.
Что выбрать, чем отличаются металлические печи для русской бани от кирпичных?

Металлическая банная печь — достоинства:
-низкая цена;
-быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
-занимают меньше места (но нужно больше отступать от стен чем у кирпичных);
-быстро нагреваются;
-малое потребление дров;
-можно подтапливать в процессе пользования;
-нет грязи.

Недостатки металлических банных печей:
-быстро остывают (улучшить можно путем обкладывания керамическим кирпичом);
-тяжёлый пар;
-недолговечность;
-жёсткое ИК излучение;
-большая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-не ремонтируемая;
-деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют.

Кирпичная банная печь — достоинства:
-большой выбор конструкций;
-долговечность;
-мягкое ИК излучение;
-лёгкий пар;
-забирает излишнюю влагу, более приятный микроклимат
-малая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-ремонтируемая;
-печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность бане просушиться.
Кирпичная банная печь — недостатки:
-высокая цена;
-сложность возведения;
-сроки и сложность ввода в эксплуатацию (только на сушку после кладки уходит от 7 до 14 дней);
-долго нагревается;
-занимает место;
-большое потребление дров;
-периодически требует ремонта.

Свой выбор остановил на печи по-серому, у деда так было, и хотел, чтоб при относительной чистоте был аромат дымка. Объем парилки около 21 м 3, камня в печи 15 коробок по 20 кг (в основном малиновый кварцит сверху, габродиабаз снизу и 1 коробка талькохлорида), пар мощный и мягкий одновременно. Бак 80 л с горячей водой вынес в моечное отделение, а в печь поставил теплообменник, вода не закипает, и нет лишней влаги в парилке. По совету печника диаметр дымохода 120 мм, при небольшом диаметре выше тяга и сажа меньше скапливается (выгорает) на стенках трубы, что уменьшает риск воспламенения. Чрезмерный диаметр дымохода может привести к воспламенению сажи с взрывом, в результате сначала повреждается внутренняя труба а позднее выгорание утеплителя и повреждение наружной.

Для печи керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250 , я брал Чайковский м150 с переборкой и выбраковкой пережженного (не надо брать самый дешевый и самый дорогой, т.к. кирпича для печей я не встретил а у обычного мало того что геометрия страдает, он изначально идет под шов 12 мм что для печи не допустимо, посему его постоянно приходится подрезать). Внутренняя поверхность топки должна быть гладкой, все выступы выводятся на наружную стенку с последующей шлифовкой. Кирпич керамический не перевязывают с шамотным – разное расширение при нагреве (в сети много порядовок где это правило нарушено). При установке дверок, колосников, задвижек, металлических плит необходимо оставлять зазор около5 мм на расширение. Топку (ядро) из шамота не перевязывают с печью, между ними также оставляют зазор на расширение от 5-10 мм. Смеси лучше брать готовые, для шамота и керамики они разные. Для упрощения растопки своей печи через толщу камней пустил трубу из нержавейки диаметром 80 мм, которую после окончания топки закрываю камнем.

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Читать еще:  Толщина фанеры для стен каркасного дома

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Топка печи: плюсы и минусы выносной компоновки

Банная печь, была, есть и будет сердцем любой бани. Ведь именно от нее, непосредственно зависит и скорость обогрева парного помещения и качество выдаваемого пара. А топка печи, в свою очередь, является сердцем любой отопительной системы, поскольку от того, насколько грамотно она спроектирована, напрямую зависит коэффициент ее полезного действия. Впрочем, обо всем по порядку.

Немного о теоретической теплотехнике

Топка для бани на дровах, а точнее для банной печи — это технологический узел, в котором происходит сжигание древесного топлива, с целью получения разогретых топочных и дымовых газов, которые, передавая свою энергию окружающему пространству будут производить обогрев помещения бани и его отдельных функциональных зон до необходимой температуры. Камера сгорания топки может иметь различный размер и форму, которая и предопределяет ее теплотехнические свойства и качества. Топка для бани имеет ряд определяющих показателей, которые принципиальны, а именно:

  • Объем, то есть внутреннее пространство, которое можно без ущерба для процесса горения заполнить топливом;
  • Тепловая мощность — которая и предопределяется объемом камеры сгорания и количеством топлива определенной теплотворной способности, которое можно сжечь, в заданный промежуток времени;
  • Состав продуктов сгорания, то есть объемное или процентное соотношение в исходящих газах продуктов механического и химического недожога, доля вредных и паразитных веществ, которые определяют коэффициент полезного действия данной отопительной системы.

Важно! Процессы, протекающие в топочном пространстве печи определяют и ее безопасность, в частности, возможность образования угарного газа, отравления, которым чрезвычайно опасны.

Устройство топки

Классическая камера сгорания банной печи состоит из следующих базовых элементов:

  1. Фронта — передней части топочного пространства, в котором расположена загрузочная дверца.
  2. Задней стенки, в которой, в зависимости от конструкции печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов.
  3. Свода топки или потолка, в котором так же может находиться выходное окно.
  4. Подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Большинство банных печей работает по принципу, так называемой слоевой топки, при котором сгорание топлива происходит на колосниковой решетке. Окисление углерода происходит в струе естественно циркулирующего атмосферного воздуха, который и проходит сквозь решетку в направлении снизу — вверх, омывая слой топлива в его полном объеме.

Помимо всего прочего топки слоевого типа могут быть открытыми и закрытыми. Открытая топка — это своеобразный прообраз банных печей — очаг, при помощи которого отапливались бани по черному. Закрытая топка — это классическая топка, известная нам по печам современных конструкций. Куда более принципиальное отношение в реализации обогрева бани в сегодняшних реалиях, имеет различие в расположении топки. Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри обмуровки печи и выносной, когда посредством тоннельного хода закладку топлива можно производить из соседнего помещения или вообще с улицы.

Основные варианты размещения печи в современных банях

Традиционно существует два основных типа реализации печной компоновки в бане:

  1. Размещение всей отопительной системы во внутреннем объеме парного помещения.
  2. Установка печи в бане с выносной топкой.

Какие достоинства и недостатки присущи обеим вариантам?

Начнем с достоинств, которые предоставляет установка банной печи с выносной топкой:

  • Существует, как минимум теоретическая возможность одновременного обогрева двух разделенных функциональных зон : парной и предбанника или, в некоторых случаях, комнаты отдыха;
  • Топливо можно добавлять непосредственно в процессе парения, что очень важно при эксплуатации облегченных металлических печей, обладающих небольшой камерой сгорания и низкой теплоемкостью. Кроме этого, такая функция оказывается чрезвычайно полезной при коммерческой эксплуатации бани, когда поддержание необходимой температуры не должно мешать отдыхающим клиентам;
  • Отсутствие топочной дверцы позволит оснастить банную печь полноценным кирпичным футляром, что очень важно для снижения степени теплового излучения при эксплуатации толстостенных металлических печей. Кроме повышения качества микроклимата внутри парного помещения, такое решение кардинально повысит уровень его безопасности, сводя на нет возможные ожоги посетителей;
  • Можно на порядок повысить культуру эксплуатации парной, куда не будет попадать древесный мусор и продукты горения и зола;
  • В условиях влажного климата, возле топочного проема можно оборудовать нишу для просушки текущего запаса дров;
  • Топочная дверца, оформленная в виде прозрачной вставки из жаропрочного стекла может отлично оживить интерьер предбанника или комнаты отдыха, привнеся в него непередаваемую атмосферу игры живого огня.

Внимание! Баня с топкой с улицы практически в 100% случаев реализуется в случаях, когда печь отапливается каменным углем. Ее загрузка и очистка от золы, сопряжены с выделением большого количества пыли и минерального мусора.

Читать еще:  Чем лучше покрасить железную крышу дома

Негативные стороны эксплуатации систем с выносной топкой

Печь для бани с выносной топкой, помимо положительных моментов, обладает и целым рядом отрицательных качеств, о которых мы обязаны знать и помнить:

  • Генерируемая мощность, которую может обеспечить печь банная с выносной топкой, в большинстве случаев недостаточна для того, что бы полноценно обогреть две разделенные функциональные зоны: парную и комнату отдыха;
  • Банные печи с выносной топкой, загрузка которых топливом осуществляется с улицы, не всегда удобна для использования в сугубо личных целях. Если печь имеет небольшое топочное пространство, ее КПД низкий, что требует постоянного подбрасывания порции поленьев, то ее поддержание в рабочем режиме требует периодического выхода кого либо из присутствующих в уличный холод и слякоть, только для того, что бы «подкормить» печь;
  • Установка печи для бани с выносной топкой требует большего объема монтажных работ, нежели печь традиционной компоновки. Помимо всего прочего, непосредственно монтажные работы требуют проведения комплекса мероприятий противопожарного характера.

Собственно, монтаж банной печи с выносной топкой рассмотрим более детально.

Ключевые особенности установки выносных топок

Установка печки в бане с выносной топкой регламентируется действующей нормативной базой, в частности п.6.6. СНиП 41 — 01 от 2003 года. Основные работы, можно отразить следующим образом:

  • Обустройство фундамента необходимо в случае, если общий вес снаряженной печи, превышает 400 кг. В случае, если используются облегченные печи из нержавеющей стали, а доска пола толщиной 40 мм уложена на лаги сечением не менее 150×50 мм, то можно вполне обойтись без обустройства фундаментного основания;

Помни! Фундамент под печь не должен быть связан с основным фундаментом под строением бани.

  • Поверхность пола в районе расположения печки должна быть оформлена огнестойкими материалами. Наиболее подходящими можно считать листы базальта, минеральной ваты, пеностекла. Финишным слоем может выступать лист полированной нержавеющей стали, которая обладает отличными отражающими способностями и невысокой теплопроводностью, относительно рядовой конструкционной стали. Контур огнестойкой подкладки должен на 20 — 25 % перекрывать контур печи;
  • Непосредственно перед топочной дверцей так же оформляется огнестойкая площадка пола с размером порядка 750×400 мм. Отделка ее металлическим листом не только повышает устойчивость пола к воздействию раскаленных частиц топлива, но и упростит текущую уборку мусора;
  • При прохождении топочного канала через деревянную перегородку, при монтаже печи для бани с выносной топкой, древесину необходимо отделить каменной кладкой толщиной не менее 400 мм, а для мощных производительных печей — 450 мм. Между металлической поверхностью топочного канала и кирпичной кладкой необходимо оставлять так называемый «тепловой» зазор равный примерно 20 — 25 мм, при тепловой деформации металла он поможет избежать деструктивного воздействия на контактные поверхности;

Словечко от Бывалого! Мощность кирпичной кладки можно сократить, если использовать сэндвич из минеральной ваты или базальта и кирпича. При толщине минерального изолятора 50 мм мощность кладки можно сократить до 250 м, независимо от мощности печи, а при увеличении толщины базальта до 100 мм, кладка может не превышать 120 — 130 мм.

  • От поверхности печи до чистового потолка должно быть не менее 1200 мм, от среза топочной дверцы до дверного проема не менее 1250 мм.

Кстати! Огнестойкая подготовка поверхности под печью и в притопочном пространстве может быть ограничена банальной укладкой керамической плитки, обладающей достаточной механической прочностью.

В принципе, решение вопроса, как правильно установить банную печь с выносной топкой в основном упирается в соблюдение общепринятых строительных норм и правил пожарной безопасности.

Заключение

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется отметить следующее. В модельном ряду производителей банных печей, системы с выносной топкой приобретают все большую популярность. Целый ряд преимуществ, которые предоставляют такие экземпляры, вряд ли сможет перекрываться сложностью монтажа, поскольку, установка банной печи с выносной топкой своими руками не представляет особой проблемы. Аккуратность, последовательность и соблюдение ключевых требований пожарной безопасности — залог долгой и устойчивой работы всей отопительной системы.

Сам себе мастер

Привет Друзья! Делал пост о бане и было много вопросов о печи, посему хочу поделиться информацией из личного опыта, из разговоров с печниками и форумов. Фото кроме первого не мои, спасибо тырнету.

2.Печь по-серому — бывает двух видов: прямоточная и с каналами. Прямоточная печь устроена так, что камни лежащие на колосниковой решетке, находятся в огне, а газы выводятся вверх через трубу. Канальная банная печь имеет две задвижки. Сначала разогревается сама печь, потом открывается задвижка прямого хода, дальше прожигается сажа на камнях и можно парится. В бане по-серому чище, стены не покрываются копотью, но при первой поддаче воды на камни вместе с паром, из каменки может вылететь сажа, поэтому сначала нужно произвести поддачу с открытой заслонкой.

3.Печь по-белому — самая поздняя из трёх. В этой печи камни лежат в железном ящике или на листе железа (нержавеющей стали, чугуна), который разогревается огнём. Печь не даёт грязи, но камни не получится прогреть до температуры как в печках по-серому или по-черному и пар в ней гораздо хуже.

Первый и второй варианты периодического действия, банные процедуры можно начинать только после окончания топки, должны иметь большое количество камней (рассчитывают в зависимости от объема парилки и количества парящихся). Третий вариант — непрерывного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней, можно подтапливать в процессе пользования.
Что выбрать, чем отличаются металлические печи для русской бани от кирпичных?

Металлическая банная печь — достоинства:
-низкая цена;
-быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
-занимают меньше места (но нужно больше отступать от стен чем у кирпичных);
-быстро нагреваются;
-малое потребление дров;
-можно подтапливать в процессе пользования;
-нет грязи.

Недостатки металлических банных печей:
-быстро остывают (улучшить можно путем обкладывания керамическим кирпичом);
-тяжёлый пар;
-недолговечность;
-жёсткое ИК излучение;
-большая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-не ремонтируемая;
-деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют.

Кирпичная банная печь — достоинства:
-большой выбор конструкций;
-долговечность;
-мягкое ИК излучение;
-лёгкий пар;
-забирает излишнюю влагу, более приятный микроклимат
-малая вероятность получить сильный ожог при соприкосновении с печью;
-ремонтируемая;
-печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность бане просушиться.
Кирпичная банная печь — недостатки:
-высокая цена;
-сложность возведения;
-сроки и сложность ввода в эксплуатацию (только на сушку после кладки уходит от 7 до 14 дней);
-долго нагревается;
-занимает место;
-большое потребление дров;
-периодически требует ремонта.

Свой выбор остановил на печи по-серому, у деда так было, и хотел, чтоб при относительной чистоте был аромат дымка. Объем парилки около 21 м 3, камня в печи 15 коробок по 20 кг (в основном малиновый кварцит сверху, габродиабаз снизу и 1 коробка талькохлорида), пар мощный и мягкий одновременно. Бак 80 л с горячей водой вынес в моечное отделение, а в печь поставил теплообменник, вода не закипает, и нет лишней влаги в парилке. По совету печника диаметр дымохода 120 мм, при небольшом диаметре выше тяга и сажа меньше скапливается (выгорает) на стенках трубы, что уменьшает риск воспламенения. Чрезмерный диаметр дымохода может привести к воспламенению сажи с взрывом, в результате сначала повреждается внутренняя труба а позднее выгорание утеплителя и повреждение наружной.

Для печи керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250 , я брал Чайковский м150 с переборкой и выбраковкой пережженного (не надо брать самый дешевый и самый дорогой, т.к. кирпича для печей я не встретил а у обычного мало того что геометрия страдает, он изначально идет под шов 12 мм что для печи не допустимо, посему его постоянно приходится подрезать). Внутренняя поверхность топки должна быть гладкой, все выступы выводятся на наружную стенку с последующей шлифовкой. Кирпич керамический не перевязывают с шамотным – разное расширение при нагреве (в сети много порядовок где это правило нарушено). При установке дверок, колосников, задвижек, металлических плит необходимо оставлять зазор около5 мм на расширение. Топку (ядро) из шамота не перевязывают с печью, между ними также оставляют зазор на расширение от 5-10 мм. Смеси лучше брать готовые, для шамота и керамики они разные. Для упрощения растопки своей печи через толщу камней пустил трубу из нержавейки диаметром 80 мм, которую после окончания топки закрываю камнем.

Установка печи в бане с выносной топкой: устанавливаем печь своими руками

Баня всегда была для россиян традиционным местом, где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая печь. Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно — главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.

Читать еще:  Утепление чердачного перекрытия опилками

Установка печи в бане с выносной топкой

Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора :

— Установка печи в бане с выносной топкой.

— Размещение всей конструкции в помещении парной.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем . Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.

Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.

Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

  • При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
  • Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
  • Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
  • В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
  • Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
  • Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
  • Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного . Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.

Цены на печь в баню

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце , не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Установка печи с выносом топочного канала в предбанник дает массу эксплуатационных преимуществ. Недостатки незначительны, и самый существенный из них – больше забот при проведении монтажа прибора.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

  • Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
  • Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
  • В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В ряде случаев применяется и вот такой вариант – топочное окно вообще вынесено на улицу

В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41 — 01-2003 (глава 6.6).

  • Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения , листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт ).
  • Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
  • Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем , через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

  • При условии установки по торцевой части стены проема , через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
  • Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
  • От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
  • Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Цены на пеностекло

Установка банной печи с выносной топкой

Фундамент под банную печь

Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.

Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.

На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.

Печь должна устанавливаться на негорючую основу, стены обязательно закрываются жаропрочным материалом. Это, например, может быть металлический экран из нержавейки.

Однако, не стоит забывать, что баня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать . Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.

Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.

Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.

Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться. Вместо подиума, под стальную печь сверху деревянного пола необходимо настелить металлический лист, а под чугунную модель необходимо обустроить полноценный, отдельно стоящий фундамент.

Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector