Замена деревянных перекрытий в старых домах

Замена деревянных перекрытий в старых домах

Перепланировка в старом доме — смешанные и деревянные перекрытия

Перепланировка в старом доме

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по «индивидуальному проекту».

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов — смешанные либо деревянные .

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, — как с точки зрения согласования, так и с финансовой.

Перепланировка в старого дома, фото:

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

Перепланировка старого дома, фото:

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

Главная проблема таких домов — их возраст . Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся «разгружающими» , т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Ниже представлены фото. Это фотографии с одного из объектов. Представленные стены являются «условно-несущими», то есть «разгружающими». По фото мы видим, что они явно «не несущие». Но демонтировать их без предварительного усиления перекрытия нельзя, так как они «подпирают и поддерживают» потолок, то есть пол соседей сверху. О чем в техническом заключении о состоянии конструкций разработанном ГБУ «Экспертный центр» было однозначно описано.

Кроме того, расположение вентканалов в подобных зданиях порой весьма непредсказуемо. Их может оказаться довольно много, причем некоторые будут неработающими (например, заделанные печные дымоходы), однако затрагивать их при перепланировке жилищное законодательство все равно запрещает.

Перепланировка старого дома, фото:

На первых двух фото видны вентканалы, «оказавшиеся» в самовольно выполненном проеме. Данный проем придется заложить, а вентиляцию — восстановить.

Перепланировка старых домов и устройство стяжки

Другое ограничение, обусловленное изношенностью старого фонда, касается замены стяжки полов, а также установки дополнительных межкомнатных перегородок.

Нагрузка на перекрытия должна учитвывать износ конструкций и не превышать нормативные значения.

Исходя из этих особенностей, при перепланировке в старом доме не удастся узаконить ряд мероприятий по перепланировке, которые обычно вполне допустимы в современных многоэтажках (или удастся, но с некоторыми ограничениями).

Согласно ППМ № 508 в части п. 2 Приложения 1, разборка разгружающих перегородок (п.2.2.7) и установка новых перегородок в домах с деревянными перекрытиями (п.2.2.9) требуют разработки проектной документации, поскольку их разборка потенциально небезопасна.

Перепланировка старых домов: порядок согласования перепланировки

Наличие в техпаспорте БТИ на квартиру фразы «материал перекрытий — смешанные/деревянные» сразу направляет процесс согласования по сложному и затратному руслу. Как минимум, здесь будет необходимо разработать техническое заключение от «ГУП Мосжилниипроект» (автор дома неизвестен, поэтому обращаться следует именно в этот проектный институт).

И сразу означает весьма значительные затраты, так как проектная документация в данном иституте стоит в 2-3 раза дороже чем в среднем по рынку.

Но так как постановлением правительства Москвы № 508-ПП определено что технические заключения по домам с деревянными или смешанными перекрытиями может изготавливать только данный институт, то приходится обращатся только в него.

Примеры поэтажных планов БТИ в домах с деревянными или смешанными перекрытиями, часть вторая, фото:

По результатам выводов заключения выяснятся дальнейшие шаги по согласованию. Если в ТЗ будет фраза вроде «демонтируемые перегородки не являются разгружающими, демонтаж стены/проема в стене возможен», то далее согласование проходит по относительно легкому пути, с заказом проекта перепланировки в любой проектной организации, в том числе и в нашей. Будем рады если обратитесь, у нас большой опыт разработки проектов перепланировок по домам с деревянными или смешанными перекрытиями.

Однако если в выводах ТЗ есть фраза «перегородки являются разгружающими, демонтаж возможен при условии усиления перекрытий», то это означает, что схема согласований значительно усложняется.

В связи с этим, ваши финансовые затраты увеличиваются за счет разработки сложного проекта перепланировки с разделом по устройству проема в перегородке и сложному усилению металлоконструкциями, который в большинстве случаев также необходимо разрабатывать в ГУП Мосжилниипроект.

Читать еще:  Побелка стен известью в домашних условиях

Отдельно стоит отметить, что проект перепланировки у них стоит еще дороже чем техническое заключение и его стоимость неподготовленного собственника может просто поразить.

То же касается и других упомянутых видов работ — устройства стяжки пола и установки перегородок, которые также требуют предварительных инженерных работ, расчетов по прочности и несущей способности, и разработки проектной документации на основе технического заключения.

Ремонт перекрытий в старом фонде

Демонтаж деревянного перекрытия между этажами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

железобетонных балок и плит

Замена деревянных перекрытий в старых домах

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Читать еще:  Почему ключ от домофона не открывает дверь

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму. Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

  1. Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
  2. Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
  3. Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
  4. Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Выявление повреждений

Существует несколько способов обнаружения дефектов балочного перекрытия: Визуально – простейший и надежнейший метод. Но подходит только в тех ситуациях, когда балочное перекрытие открыто. Дабы проверить состояние элемента, проведите вдоль него с нажимом отверткой. Едва видимый след – все в порядке, борозда – нужен ремонт. Чем глубже бороздка, тем быстрее необходимо провести ремонтные работы.

  1. Проседание покрытия легко заметить даже через покрытие.
  2. Простукивание закрытых отделкой балок. Если присутствует глухой звук – нужен ремонт. Чтобы проверить свои подозрения, просверлите дыру, по внутреннему состоянию которой легче оценить состояние материала.

Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

Ремонт своими руками: поэтапно

Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

  1. Ремонт с помощью применения деревянных вспомогательных материалов. Подходит для ситуаций, когда нет возможности или смысла менять всю балку, но необходимо укрепить ее часть с помощью дополнительного элемента. Накладки устанавливаются всегда с обеих сторон балки. Монтируются вплотную и надежно фиксируются болтами. Длина оных должна быть равна ширине балки и обеих накладок. Дабы обезопасить и продлить срок службы накладок, перед применением их следует обработать специальным антигрибковым веществом и дать полностью высохнуть. Если балка прохудилась в месте примыкания к стене, то использование накладок нецелесообразно. В таких ситуациях используется стальной протез.
  2. Протезирование балки – применение стального прута или листа. Данный материал меньше накладок, более долговечен и гибок в работе. Но протезы тоже обрабатываются перед применением – антикоррозийным веществом.

Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

  • удалите поврежденный участок;
  • с помощью накладок или протеза удлините или соедините оставшиеся участки балки;
  • болтами прикрепите элементы.

Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

Поеденную жуком или прогнившую балку лучше заменить полностью или частично, потому что оба этих дефекта имеют свойство распространяться достаточно быстро, и, следовательно, приводят материал в полную непригодность.

Читать еще:  Покраска ДСП в домашних условиях

Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

Посоветуйте как можно заменить деревянное межэтажное перекрытие?

Доброго времени суток! Имеем дом в черновой отделке (1 этаж+мансарда),межэтажное перекрытие деревянное(пол еще не постелен,только бруски и брёвна лежат). Хотим заменить деревянное перекрытие на монолитное. Нужна консультация в строительстве:

1) Можно ли это осуществить без сноса всей мансарды?

2) Можно ли достроить полноценный второй этаж?

3) Какие еще есть варианты по замене деревянного перекрытия?

Автор. А зачем тебе отказываться от деревянного перекрытия? Бревна, которые там лежат, имеют колоссальную несущую способность. Они лучше, чем несколько стандартных деревянных лаг. Замена перекрытия очень сильно скажется на конструктиве и стоить это будет ну очень дорого. Гораздо дороже, чем заливка нового.

Мой совет — убери все доски с бревен и сделай обрешетку перпендикулярно бревнам с шагом 1/3 ширины фанеры, сверху в 2 слоя настели фанеру толщиной 15мм в 2 слоя с перехлестом и получишь очень прочный пол. На лаги при монтаже с нижней стороны надо набить тонкую фанеру и между лаг уложить звукоизоляцию сантиметров 10. Примерно так.

Огромное спасибо за совет. Когда искал в инете про доп. обрешетку не видел(или не хотел смотреть). Я за дерево беспокоюсь: гнить, прогибаться, горючесть, электрика, теплый пол на втором этаже,стены из гипсокартона. Надо подумать над этим вариантом, просто думал раз уже сделаем монолит и все.

На вид они не гнилые. А сгниют лет через дохрена. Посмотри на старые деревянные столетние дома. Вот там дерево как правило гнилое, но оно постоянно под воздействием влаги и мороза. Прогибаться дерево будет, если сэкономить дерево и реже установить лаги, или размер лаги сделать меньше, или фанеру тонкую. По факту при монтаже сразу видно будет. Первый кусок фанеры все покажет. Если лежит жестко и не гуляет, то ок, если чуть провисает, то надо чаще лаги ставить. И не верь словам строителей. Они утверждают, что если пол гуляет, то плитка/паркет его придавит, и он не будет гулять. Все равно будут прогибания. Можно даже сделать тест. Один человек прыгает по полу, а стоящий в трех метрах ничего не должен почувствовать. Еще крышу утеплять)

Во первых нужно просчитать несущую способность стен и самое главное фундамента. Только потом говорить о дополнительных нагрузках. А то, когда стены начнут трескаться, подумаешь нахрена я это затеял.

По расчетам проходим. Дом взяли законсервированный. 6 лет стоял

Я бы посоветовал найти проектировщика в частном порядке из проектной организации, который всё бы замерил и посчитал. И выдал заключение и рекомендации. Остальное всё слова.

По расчетам каких конструкций вы проходите? То что дом стоит без нагрузки не значит, что трещины не пойдут после приложения нагрузки. Тут нужно все в комплексе смотреть. А так решения при реконструкци по замене деревянного перекрытия на монолитное или сборное железобетонное стандартные, и на это разрабатывается проект, при этом ничего кроме деревянных балок демонтировать не придется. Но в вашем случае имхо это пустая трата денег, у вас как правильно заметили в первом комментарии хорошие деревянные балки перекрытия первого этажа на которые просто нужно положить лаги, на лаги фанару или квикдек в два слоя — это будет в разы быстрее и дешевле.

чтобы достроить следующий этаж и чтобы это НЕ развалилось потом нужно по углам ставить уголки со сквозным креплением через несущие стены.

фактически это тупо брать лист А4 и рисовать как и где выставлять арматуру и крепежные элементы.

работа трудная тяжелая и постепенная когда вся деревянное перекрытие заменяется на швеллеры и уголки. (аналог деревянного перекрытия).

самый тяжелый вариант, это принять решение ЧТО будет в качестве армирующего несущего пола следующего этажа, армирующие металлические листы и сверху металлическая сетка и залитый бетоном? или конкретно готовые ЖБ плиты? отсюда зависит тип армирования.

Сначала планировали заменить на металл. балки+профлист+заливка бетоном. Потом бригадир преложил сделать монолит, возмолжно они будут подобие сборного монолита(т.е. ж/б балки+плиты перекрытия маленькие или газоблоки+стяжка)

-стяжка не выдержит ТОЧЕЧНОГО давления (скажем стенка, кровать, или что то тяжелое например «аквариум с рыбками»

а вот Швеллеры-двутавр и сверху металлические листы а сверху армированная стяжка (металл сетка залитая бетоном) вполне.

ВАЖНО понимать «какой вес вы собираетесь взгромоздить на эти довольно таких хрупкие стены (и какой цемент марки был использован в этих стенах) не посыпется ли через десят лет второй этаж из-за стен которые изойдут трещинами?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector