Кольцо из латуни, литьё в гаражных условиях

Кольцо из латуни, литьё в гаражных условиях

Ювелирное литье в домашних условиях для новичков




Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.

Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.

В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.

Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.


И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.

Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.

Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.



Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).

Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.

Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.




Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.

После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.

По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.

После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.



Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Процесс создания шедевра в технике литья в домашних условиях.

Полное название такое: «Процесс создания серебряного кольца в технике литья в домашних условиях с минимумом оборудования, практически «на коленке»».

Читать еще:  Бетонная стяжка в гараже своими руками

Итак, кому интересно, смотрим.

Будем делать кольцо с янтарным кабошоном.

Часть 1. Работа с воском.

1. Любуемся двумя кабошонами и выбираем лучший.

2. Берём лист фольги, отрезаем кусочек и оборачиваем фольгой нижнюю часть кабошона.

3. Берём литейный воск.

4. С помощью нагревательного прибора ( можно использовать выжигатель по дереву) наносим воск на нижнюю часть кабошона, со всех сторон, формируем каст.

5. Отливаем с помощью шприца из расплавленного воска шинку кольца и литники.

6. Прикрепляем к шинке каст, с помощью нагревательного прибора. На внешней стороне кольца делаем капельками воска бугристую поверхность.

7. Пинцетом вынимаем фольгу, кабошон вынимается сам собой.

8.Прикрепляем литники к кольцу.

9. Вставляем литники в резиновую пятку для опоки.

9. Соединяем три литника вместе, с помощью всё того же нагревательного прибора.

10. Прикрепляем кольцо с литниками к литникам в пятке.

11. Накрываем пятку металлической опокой, сделанной из трубы.

Работа с воском закончена, дальше будет процесс литья. Это будет во второй части.

Кольцо из латуни, литьё в гаражных условиях

на сайте Web
Выпуск 21 Ремесла Микролитье

После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.

Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.

На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные-вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.

Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.

Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2-3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.

Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7-8 см, высота бортика 2,5-3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II-12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25-30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.

Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.

Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.

Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов-ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.

Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.

Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.

Материал для модели-воск, для формы-гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.

Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.

К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1-2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов-в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.

Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.

Читать еще:  Антивандальные ворота для гаража

Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1-1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.

Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.

Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.

Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.

Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.

Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.

Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.

Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,-такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.

по книге «Прекрасное — своими руками»
составитель С. Газарян

Разработано в студии «Family Group». Дизайн — Резников Артем

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Итак, всем привет.

В продолжении темы про кЫркование, я решил опробировать чудо материальчик на почти классической схеме.

Ну ессно с применением аддитивного.

Итого: литье ЛВМ в кустарных условиях, в корку, через печатную мастер модель и восковку. Объект среднего размера. Материал латунь.

Сразу оговорюсь- тема косячная, но у меня оставался материал на корку и я решил таки проверить. Как получится. Об ошибках я преимущественно в курсе. Поделюсь о них с вами.

Поехали. Выбираем модельку античной девы, масштабим ее, облегчаем и печатаем. Получаем деву в 200мм по высоте и 207 кубов объема.

Теперь нужно снять форму. Объем здоровый и. Обнаруживаем, что у нас силикона(компаунда) осталось совсем дец, а до магаза далече. То есть бруском не залить. В этом случае делаем «шкуру». Шкура это один из вариантов сэкономить силикон. Мешаем небольшими порцайками. Первый слой кистью для детализации. Остальные наращиваем для толщины. Во все слои кроме первого мельчим и подмешиваем не нужные формы из того же силикона. Наращиваем мм 4-6. Получаем вот такое.

Далее делаем саркофаг для шкуры. В банальной коробке из посконного алебастра или гипса. Делаем из двух половин, с метками. Пока сырой гипс- размыкаем и урезаем ножом все что мешает легко извлечь шкуру с моделью внутри.

Теперь вынимаем шкуру и скальпелем зиг-зугом взрезаем ее. Режем по логике, со стороны одной из половин. Что бы фиксация происходила по стенке а не по разъему.

Собираем шкуру и саркофаг на резинки, расправляем силикон где надо и льем восковку. Модельный воск(банальный отечественный) неплохо заменяет толстая икеевская свеча. Там как раз в составе парафин и стеарин. Усадка 1-1,5% на глазок. Я добавил процентов 10 пчелы, а то хрупковат на тонком и длинном. Чистой пчелой не рекомендую- усадка дикая, липкий и мягкий. Получив восковку и аккуратно ее изъяв- тычем ей в попку державку и наращиваем корку. Восковка на державке крутится как падла, не затянуть. Затягиваешь колется вместе с первым слоем. Державку выкинул, корку аккуратно подлечил следующими слоями. Стал держать рукой и слои наносил на 3/4 длинны, то с одного края, то с другого.

Вот здесь закрались три ошибки. Во-первых любая отливка должна быть с литником/ами. И в принципе, кроме редких случаев, чем они толще- тем лучше. У нас не пром литейка и за «выходом годного» мы не гонимся. Литник/канал/конус должен обеспечивать быстрое наполнение и «отдавать» объем расплава на объемную усадку. Так же масса металла в литнике своим весом продавливает расплав, то есть качество пролива будет лучше. У меня в корку пошла голая модель, но по причине того, что материала на корку оставалось ну совсем мало. Поэтому конуса/литника не было, и получилась тонкая корка- всего 4 слоя. И те внахлест. Все таки слои должны быть цельными.

Читать еще:  Осушитель воздуха для гаража

Теперь по высыханию закидываем все в духовку и при 100С быстренько сливаем восковку. Воск оборачиваем. Еще пригодиться. Рекомендую юзать дешевую кофейную джезву и формочки для печенья с силиконовым дном. Джезва улавливает на излете мусор из расплава воска, а формочка дарует порционность и порядок. Убеждаемся что все вытопилось и мальца появилась трещинка. Мелкая- это не беда. Лишь бы корка не развалилась.

Закидываем корку в печь и жгем ее. Остужаем вместе с печью. Вынимаем и видим что трещин прибавилось и уже криминально. Не паникуем. Берем жидкое стекло и песок, аккуратно заклеиваем и сушим СО2.

Теперь готовимся к плавке. Плавка на улице и там сегодня холодно. Поэтому как то надо нагреть корку. Отсыпаем в сковородку сухой песок и ставим калиться на плиту. Перемножаем кубы нашей модели(усадку в расчет не берем) на плотность латуни и получаем 1,8кг. Навешиваем в тигель 2,5 и запускаем плавку. Перед заливкой обсыпаем корку горячим песком и несем на улицу.

Льем. И здесь подкрались следующие ошибки. Металла много и шлака тоже было много. Пока перед заливкой черпал из тигля вне печи- расплав остыл(подмерз). Упала t, судя по цвету до 900 с копейками. А латунь требует 1050-1100С как отче наш. И перед разливом я поленился забурить/заборить расплав. По сути нужно было изъять тигель, все вычерпать, зафлюсить и вычерпать и снова догреть. Потом лить. Но я залил и так- я по сути корку тестил. )))

Как остыло- все отбиваем и чистим. Переходим к разбору каКчества отливки.

Как мы видим «в принципе отлилось». Но от головы до постамента скатилось в каку.

Как мы видим корка сломалась в других местах. Все таки не шутка- в нее залетает пару кило латуни. Корку под тяжелые металлы нужно делать толще. Голова отлилась хорошо и имеет светлый цвет. Расплав был достаточно горячий при небольшом объеме. Печатная текстура снялась «остро» и подробно. В районе сисек/писек 🙂 расплав стал остывать но не вопиюще, но имеются язвочки- Это но нейм латунь и пренебрежение флюсом.

От писек и до постамента начался мрак. Расплав остывал но еще лился. Детализация стала падать. Появился непонятный нагар. На разнотолщинном в районе тоги/ног из-за разной скорости остывания отливку разорвало. Далее у пяток и постамента попал шлак и создалась огромная каверна(усадочная раковина). Не было стояка/литника, который потпитал бы постамент. На постаменте детализация вообще упала- печатное еле видимо.

Несколько рекомендаций тем, кто взялся лить. В переложении на домашне-кустарное литье

-Всегда делайте мощный литник. Если мастер печатный- печатайте/допечатывайте эти элементы сразу. Если не лезет в принтер или много поддержек- можно печатнуть отдельно и приклеить. И лучше сразу на стадии мастер модели. Силиконовую форму лучше снимать сразу с литником, чем потом морочиться и сидеть паять все это.

-Не морозьте расплав. Температура должна быть правильной.

-Делайте корку толще. Задумался? Потерялся хватит или нет? Наверти еще пару слоев или заармируй стальной проволокой в середине корки.

-Не гнушайтесь работать с расплавом. Шихтуйте, шлакуйте, раскисляйте. Почитайте про это.

-Лучше конечно юзать известные сплавы. Там будет понятное поведение. В данном случае была латунь от итальянских смесителей, отечественной инж фурнитуры и немецких приборов учета тепла. Вторая плавка, цинк выгорает. Что там за компот- не понятно. Вообще на ЛС59 похоже. Но это всего лишь похоже.

Процесс создания шедевра в технике литья в домашних условиях.

Полное название такое: «Процесс создания серебряного кольца в технике литья в домашних условиях с минимумом оборудования, практически «на коленке»».

Итак, кому интересно, смотрим.

Будем делать кольцо с янтарным кабошоном.

Часть 1. Работа с воском.

1. Любуемся двумя кабошонами и выбираем лучший.

2. Берём лист фольги, отрезаем кусочек и оборачиваем фольгой нижнюю часть кабошона.

3. Берём литейный воск.

4. С помощью нагревательного прибора ( можно использовать выжигатель по дереву) наносим воск на нижнюю часть кабошона, со всех сторон, формируем каст.

5. Отливаем с помощью шприца из расплавленного воска шинку кольца и литники.

6. Прикрепляем к шинке каст, с помощью нагревательного прибора. На внешней стороне кольца делаем капельками воска бугристую поверхность.

7. Пинцетом вынимаем фольгу, кабошон вынимается сам собой.

8.Прикрепляем литники к кольцу.

9. Вставляем литники в резиновую пятку для опоки.

9. Соединяем три литника вместе, с помощью всё того же нагревательного прибора.

10. Прикрепляем кольцо с литниками к литникам в пятке.

11. Накрываем пятку металлической опокой, сделанной из трубы.

Работа с воском закончена, дальше будет процесс литья. Это будет во второй части.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector