Ручной фрезер из гравёра с деревянной площадкой

Ручной фрезер из гравёра с деревянной площадкой

Превращаем гравер в фрезер за недорого

В сегодняшнем обзоре речь пойдет об еще одном аксессуаре для мини дрели (гравера, дремеля и так далее) — насадке, способной превратить ее в простой фрезер.

Итак, местом покупки стал eBay. Правда, в том магазине, где я делал заказ, этого товара уже нет в наличии (покупалась насадка за 0.99$), так что ссылка сверху ведет на точно такой же товар, правда, у другого продавца.

Посылка была отправлена на следующий день после оплаты и, несмотря на ее незначительную стоимость, была снабжена полноценным треком. Так что каждый желающий может тут узнать подробную информацию о ее путешествии из Китая в Беларусь.

Пришла насадка в обычном полиэтиленовом пакете, о какой-либо оригинальной упаковке задумываться не приходится. Внешне она ничем не отличается от того, что можно увидеть на страничке с товаром и выглядит следующим образом:

Характеристики:

— Материал: пластик;
— Черный цвет;
— Внутренний диаметр: 22 мм;
— Диаметр основания: 60 мм;
— Вес: около 35 гр.

К качеству изготовления претензий нет. Пластик отлит хорошо, остатков облоя нет, постороннего запаха у насадки так же нет. Фиксирующий винт крутится хорошо и плавно, не заедает.

Насадка состоит из двух частей: основного упора и подвижного цилиндра, обеспечивающего регулировку положения фрезы/сверла по высоте. Вот так выглядит основной упор изнутри:

На подвижном цилиндре имеются метки, указывающие на положение его относительно обрабатываемой плоскости. Правда, метки, судя по всему, дюймовые, но это не имеет особого значения, поскольку выставить высоту при помощи самой насадки довольно проблематично. Проще и быстрее делать это при помощи фрезы/сверла, ведь навряд ли кому-то в таком деле могут понадобиться микронные допуска.

И еще, в силу особенности конструкции, если вы на своем гравере используете быстрозажимной патрон, то от него придется отказаться и вернуться к сменным цангам. Патрон попросту не влезет в отверстие в насадке.

С установкой насадки на гравер проблем не возникает. Скручиваем пластиковое кольцо, сжимающее спереди половинки корпуса и на его место накручиваем насадку. Перед этим необходимо установить в гравер нужную фрезу/сверло/камень. В сборе конструкция, готовая к работе, выглядит примерно так:

Можно приступать к тестам. Если нужно вырезать что-то определенное, то проще будет сперва нанести контур узора на обрабатываемую поверхность. Большие отверстия в основании насадки позволяют наблюдать за процессом фрезеровки и смещать положение фрезера по нанесенным линиям.

Сперва я опробовал фрезер на старом аккумуляторе, корпус которого изготовлен из достаточно твердого пластика:

Результат на скорую руку:

Следующим на очереди стало дерево. Тут скажу, что с пластиком все обстоит куда лучше. У моего гравера не хватает мощности, чтобы быстро обрабатывать дерево фрезой из-за чего его постоянно стягивает то в одну, то в другую сторону. Перемещать инструмент приходится медленно, что ведет к нагреву древесины и она начинает гореть. Но если задаться целью, то можно без особых проблем подравнять какое-либо отверстие, либо сделать простой рисунок или паз.

В противном случае что-либо можно сделать только с минимальной выборкой материала.

Что касается металла, то ни одна китайская «алмазная» головка не оставила на нем хоть каких-либо заметных отметин. Поверхность просто царапается, но металл не режется. Возможно, ситуация изменится при использовании соответствующих фрез. Но глядя на результат, полученный во время обработки древесины (причем не самой твердой), мне в это верится с трудом.

Подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что данную насадку сложно рассматривать в качестве основного инструмента. Да, с ее использованием можно использовать гравер в качестве небольшого фрезера, но это будет иметь смысл только для обработки мягких материалов, например, пластика. В других случаях практической пользы от нее мало. Так что это больше очередной аксессуар, который в 99% времени будет пылиться на полке, нежели насадка, увеличивающая функции инструмента. Рекомендовать к покупке такую вещь довольно сложно, даже несмотря на ее минимальную стоимость.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Фрезер из гравера

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Около года назад посчастливилось обзавестись на AliExpress вот таким гравером.

Мощность 400 Вт, до 28000 об/мин., патрон до 6,5 мм.

Машинка на удивление оказалась весьма хорошего качества, отлично отбалансированный ротор, биение патрона практически отсутствует.

И вот как-то раз на просторах интернета увидел использование этого гравера в качестве фрезера на самодельном ЧПУ станке. Подумал, а почему бы не сделать из него ручной фрезер. Не долго думая взялся за дело. Снял размеры и так сказать предался творчеству 3D проектирования. Результатом моего творчества явились следующее три детали:

Дальше трудился 3D принтер.

Для первых двух деталей был выбран пластик PETG от Bestfilament.

Толщина слоя 0,2 мм

Температура экструдера — 220 °С

Температура стола — 65 °С

Скорость печати 35 мм/с

Плотность заполнения — 75%

У токаря заказал 6 втулок, внешний диаметр — 14 мм, высота — 20 мм. Материал к сожалению не известен. Пластик белого цвета, твёрже фторопласта. Установил в качестве линейных подшипников скольжения.

Для третьей детали использовал пластик PLA от FDplast.

Толщина слоя 0,2 мм

Температура экструдера — 195°С

Температура стола — 60 °С

Скорость печати 35 мм/с

Плотность заполнения — 75%

Время печати каждой из трех деталей получилось около 8 часов.

Так же предусмотрена установка двух ручек, которые тоже пока в проекте.

Возможна стационарная установка фрезера на нижнюю сторону столешницы.

Честно скажу, я далеко не столяр и опыта работы с полноценным фрезером не имею. По этой причине не могу провести сравнительного анализа работы получившегося инструмента. Но при умеренной нагрузке, это вполне рабочий инструмент.

Сейчас жду фрезы из Китая. Позже постараюсь разместить фотографии с демонстрацией результатов работы.

Буду благодарен за комментарии и конструктивную критику.

Статья относится к конкурсу ‘Мой 3D-принтер’, номинации ‘Мои работы’

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Лучшие распечатанные модели

Резинкострел Зиг Зауер Р226

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Масштабы 1:24, 43.

Высота слоя 35 мк.

Фасад выкладывать тут не решился, Если ч.

Радиоуправляемая машина

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Комментарии

‘порадовала’ фреза, предполагающая закрепление с двух концов, зажатая в обычный патрон. а так — наверное неплохая конструкция. во всяком случае — вполне рабочая.

фреза, предполагающая закрепление с двух концов, зажатая в обычный патрон. это копировальная фреза. загуглите и будьте осторожней в скоропалительных заключениях.

Фреза копировальная. На втором конце подшипник. Во время работы подшипник движется по кромке шаблона, фреза повторяет профиль шаблона.

Идея неплоха, но не хватает:
— фиксации инструмента в положении заглубления (БЕЗОПАСНОСТЬ. );
— регулируемого лимба начальной (нулевой) глубины, относительно которого и будете отсчитывать и отстраивать погружение фрезера;
— микрометрического болта подстройки глубины;
— сменной подошвы у базы (лучше нарезать их из акрила и сделать съемными с основания фрезера);
— патрубка пылеотвода к пылесосу (фрезер очень пыльная штука);
— подсветки рабочей зоны (очень помогает);
— защитного щитка комплектно к пылеотводу (БЕЗОПАСНОСТЬ. ).

Читать еще:  Вес профнастила онлайн калькулятор

Впрочем — малая жесткость ПЭТГ сведет на нет потребность в микрометрической регулировке.
У самого такой же ‘дремель’, буду следить за вашими изысканиями.

Присмотритесь к законодателям производства ручного электроинструмента — Festool, возможно — почерпнете идеи у них (в т.ч. в части рукоятки управления).

Фиксация величины заглубления предусмотрена. На четвертой фотографии барашек в вертикальной плоскости. Нужно только подыскать или изготовить винт из бронзы или латуни. Таким же образом предполагается фиксировать валы параллельного упора. Так как в основном планируется работа с деревом, думаю, регулировки с точностью до 0,1 мм будет достаточно. Патрубок к пылесосу совместно с защитным щитком планирую сделать. Хорошая идея со сменными подошвами из акрила, беру на заметку. Освещение к сожалению потребует дополнительного электропровода. Штатный кабель не хочется потрошить. Рукоятки тоже пока на стадии творческих изысканий.
Спасибо за советы и замечания.

Как по мне, так вполне на творческий рассказ потянет. Добротная работа.

Как выбрать бормашину для резьбы по дереву: как выбрать гравер и фрезы, техника выполнения резьбы и видео к обучающей статье

Бормашины для резьбы по дереву отличаются мощностью двигателя, скоростью (количеством оборотов, сделанных в течение минуты) и крутящим моментом. Они бывают мощными, выдерживающими серьезные нагрузки, или компактными, но долго работающими на высоких оборотах:

  • Крупная фреза, совершающая 10 тыс. об/мин;
  • Небольшой бор, со скоростью от 20 тыс. об/мин.

Отдавать предпочтение граверам, совершающим 30 тыс. об/мин не стоит – в работе они практически не востребованы.

Бормашину, работающую на высоких оборотах и одновременно выдерживающую мощную нагрузку крупной фрезы, пока не создали. Поэтому специалисты рекомендуют сразу приобрести минимум два инструмента, отличающихся характеристиками, например:

  1. Микромотор компактных размеров, работающий на высоких оборотах.
  2. Бормашину с хорошей мощностью, снабженную усиленным наконечником.

Выбирая серийную модель гравера, которой предстоит работать в режиме многозадачности, отталкиваются не только от отзывов специалистов, но и характеристик, функциональности.

Советы мастеров

Начинающие мастера, желающие сэкономить на покупке инструмента, могут сделать бормашину собственноручно. Для этого понадобится электромотор, снятый со старой машины для стирки или какой-то другой двигатель, обязательно мощный. Не обойтись без ременной передачи, которая должна соединиться с рукавом бормашины. Последний, как и наконечники, придется докупить отдельно.

Самодельная бормашинка

Самодельный гравер можно заменить дрелью и шуруповертом. В этом случае придется приобрести гибкий вал, который будет присоединен к инструменту, а также специальная насадка, выполняющая роль крепления. Получившаяся бормашинка сможет выполнять тонкие узоры, но мощность ее будет небольшой. Работающим с самодельным устройством стоит позаботиться о штативе, чтобы вешать на него инструмент и манипулировать насадками через гибкий вал.

Самодельным гравером можно создавать тонкие надписи и узоры, обрабатывать металлические, пластиковые и костяные детали.

Немного полезных рекомендаций:

  • В работе удобно использовать древесину липы, бука, ольхи или груши. Выбирая сосновую и ясеневую заготовку, нужно быть готовым к тому, что качественный рисунок на ней не получится;
  • Фон, на крупных заготовках выполняется насадкой с ограничителем;
  • Глубину прорези выбирается перед началом работы. Не ошибиться с ней поможет небольшая деревяшка, на которой можно поработать бормашиной.

Упростить и сделать более точным процесс гравировки помогает трафарет. Для начала работы нужно перенести с него на заготовку выбранный узор и дорисовывать его при необходимости.

Бормашина позволяет делать надписи на дереве, а также разной сложности узоры

Бормашина для резьбы по дереву позволяет осуществлять нанесение художественных надписей и рельефных изображений на поверхность материала. Однако новичкам в этом деле необходимо знать технологию выполнения работы. В решении данного вопроса помогут советы от мастеров, а также последовательная схема резьбы по дереву бормашиной с использованием эскизов.

Как выбрать бормашину

Залог успеха в данной деятельности во многом зависит от выбранного инструмента. В первую очередь вы должны определиться с рабочей нагрузкой бормашины. Рекомендуется обращать внимания на два аспекта:

  1. Мощность микромотора, которая будет определять длительность работы оборудования при механических нагрузках.
  2. Количество совершаемых оборотов рабочего органа, в который будут фиксироваться насадки.

Желающим заниматься этой деятельностью профессионально следует знать, что им потребуется приобрести два инструмента. На сегодняшний день бормашины отличающейся мощностью и высокими показателями оборотов не придумали. По этой причине начинающим мастерам следует приобрести:

  • Мощную бормашину с усиленной конструкцией наконечника;
  • Инструмент поменьше для тонких работ.

Следующим шагом будет выбор заготовки. Специалисты рекомендуют отдавать свое предпочтение древесным породам с плотной однородной структурой. Лучшим выбором станет: липа, груша, бук или ольха. Дубовые, еловые, сосновые заготовки будут не самым лучшим выбором. Недостаток заключается в некачественном отражении фактуры рисунка.

Технология выполнения резьбы бормашинкой

Определившись с заготовкой, необходимо создать эскиз, используя плотную бумагу, и подготовить рабочее место. Последнее должно быть оснащено мощным электроприбором, свет которого позволяет детально рассматривать любые элементы гравировки. Для фиксации трафарета на обрабатываемой поверхности понадобится малярный скотч, а если части эскиза будут наноситься непосредственно на заготовку – фломастер или карандаш, а также спирт для обезжиривания ее поверхности.

Ход работы с заготовкой выглядит примерно так:

  1. Перенесение трафарета на поверхность заготовки с помощью копирки. Если бумажный шаблон не используется, поверхность, до нанесения надписи или изображения, обезжиривают спиртом. Участки, которые будут выбраны, заштриховываются карандашом черного цвета.
  2. Обведение контура рисунка маленьким бором с фрезой, имеющей звездчатое или игольчатое сечение. На этом этапе могут используются буры небольших размеров.
  3. Обводка крупным наконечником и выбор фоновой части. Глубина выборки подбирается предварительно, на ненужном кусочке дерева.
  4. Шлифовка фона кусочком наждачной бумаги с мелким напылением.
  5. Выполнение мелких элементов.
  6. Полировка поверхности войлочным валиком для удаления возможных заусенцев, оставленных инструментами. Покрытие морилкой.
  7. Очищение готового изделия мелкодисперсной наждачной бумагой – морилка должна остаться только в его фоновой части.
  8. Нанесение основы путем втирания краски нейтрального оттенка. Финишным декором может служить бронзовая пудра, излишки которой следует удалить фланелевой тряпочкой.

Примерно так происходит гравировка небольших и не очень сложных рисунков. К созданию более сложных изделий следует приступать только после прохождения обучения резьбе по дереву на курсах или у мастера.

В данном видео мастер демонстрирует выполнение резьбы бормашинкой.

Любой мастер хочет сделать качественный рисунок с четкими контурами. Для этого необходимо следовать простым советам, которые в разы облегчат работу:

  1. Создать трафарет, желательно применив плотную бумагу, для чего подойдет тонкий картон.
  2. При помощи копировальной бумаги перенести контуры на заготовку.
  3. Используя небольшие фрезы, пройтись по отмеченным местам.

Таким образом будет создан трафарет, который позволит в разы облегчить процесс гравировки, особенно это будет ощутимо, если орнамент будет повторяющим.

Важно правильно выбрать насадку с множества видов:

    • Абразивные. Предназначаются для шлифовки;

    • Проволочная щетка. Является незаменимой вещью в черновой обработке заготовки;

    • Стальные фрезы. Это основные насадки, благодаря которым прорезают контуры и делают другие предварительные операции;

    • Зубчатые лезвия. Они необходимы для отделки заготовок, имеющих тонкий рельеф;

    • Сверла. Основным назначением является выполнение отверстий;

    • Шарошки. Благодаря им можно сделать полировку;

    • Войлочные круги. Необходимы в завершающих стадиях работы.

Техника безопасности

Бормашина, как и другой режущий электроинструмент, требует соблюдения техники безопасности. Ее требования заключаются в следующем:

Во время работы важно, чтобы рабочая поверхность была устойчивая и чистая

  • Работать на прочном и устойчивом столе, остающемся на месте во время резьбы.
  • Надевать халат или фартук из плотной ткани, выбирать одежду без рукавов или закатывать их как можно выше. Волосы, если длинные, собирать в хвост и прятать под косынкой или легким головным убором.
  • Закреплять обрабатываемые детали специальными приспособлениями, чтобы рабочий процесс протекал быстро и безопасно.
  • Свет должен быть ярким. Осветительные приборы располагают так, чтобы мастер во время резьбы не отбрасывал тень на рабочую поверхность.
  • Надевать защитные очки.
  • Проверять остроту заточек на деревянном бруске, а не пальцах.
  • Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте, чтобы среди опилок, скопившихся на столе, не наткнуться на что-нибудь острое.
  • Убирать рабочую поверхность щетками, а не руками. Время от времени протирать столы влажной тряпкой для удаления скопившейся пыли.
  • После работы раскладывать инструменты и насадки по местам.
  • Следить за исправностью электрических инструментов и их проводов.
  • Проверять то, как инструменты включены в розетку, распутывать скрутившись шнуры.
  • Отключать инструмент, в котором не предусмотрена система вентиляции, каждые 10-15 мин. для остывания.
  • Помнить о пожарной безопасности – сухая стружка легковоспламеняемая, поэтому не должна контактировать с нагревательными приборами.
  • Позаботиться о наличии в рабочем помещении аптечки.
Читать еще:  Канализационная яма из бетонных колец

Неисправные части заменяются только аналогичными, а чистка вентиляционных отверстий гравера проводится сразу после окончания работы с ним.

Бормашина, используемая в условиях мастерской или дома, послужит дольше, если обеспечить ей правильный уход. Неисправные части заменяются только аналогичными, а чистка вентиляционных отверстий гравера проводится сразу после окончания работы с ним. Нужно регулярно проверять приспособления и инструменты, использующиеся параллельно с оборудованием для резьбы: поверхность не может иметь зазубрин, трещин или иных дефектов.

Начинать резьбу по дереву бормашиной необходимо в хорошо освещенном помещении, на рабочем столе, где нет лишних вещей. Недостаток света и беспорядок – причины получения травм при работе. Убедитесь, что поблизости нет взрывоопасных веществ.

Осуществляя настройку, следует выключать инструмент из розетки. Ни в коем случае не выполнять чистку или смену аксессуаров с включенным в энергопитание оборудованием! Категорически запрещается использование инструментов с дефектами.

Заключение

Резьба по дереву является очень трудным процессом, поэтому перед началом необходимо уделить внимание ряду нюансов. Правильно выбранный инструмент, а также подходящие фрезы для работы станут залогом успеха. Однако следует помнить, что в первую очередь важна безопасность!

Учитывая данные аспекты, вы достигнете успеха в резьбе по дереву. Бормашина требует регулярного, соответствующего ухода с чисткой и заменой изношенных частей, а также соблюдения техники безопасности в работе. Эти действия помогут сохранить работоспособность оборудования на длительное время и сделают его работу максимально эффективной.

Столярный фрезерный стол из ручной фрезерной машины

В поисках достойного ответа на тот дискомфорт, который возникает при работе с ручным фрезерным инструментом, владельцы домашней столярки со временем приходят к необходимости в покупке удобного фрезерного стола.

Про стол задумывалась уже давно. Особенно после того, как вручную выполнила фрезерование 22 м забора.

Вариант с покупкой может оказаться дорогостоящим, габариты станка, собранного в производственных условиях, не соответствуют размерам небольшой домашней мастерской. Оптимальным решением в данном случае будет самостоятельная сборка фрезерного стола.

Желающие сделать самодельный фрезерный станок чертежи и пошаговые инструкции найдут в соответствующем разделе FORUMHOUSE.

Как сделать фрезерный стол

Самодельный фрезерный стол представляет собой простейший станок для обработки древесины. Основной рабочий узел в нем – это ручная фрезерная машина. Работа с ручным электроинструментом подразумевает перемещение рабочей фрезы по поверхности неподвижной заготовки (что далеко не всегда удобно). Фрезерный стол для ручного инструмента позволяет изменить способ обработки и фрезеровать облегченным способом: ручной инструмент закрепляется на рабочем столе неподвижно, а обрабатываемая заготовка легко подается на фрезу руками.

фрезерный стол для ручного фрезера состоит из основных и дополнительных элементов. Дополнительные элементы не обязательны, но их использование позволяет максимально облегчить большой труд мастера, сделать конструкцию устройства более безопасной, а функционал – приближенным к возможностям серийных установок.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Самодельный фрезерный стол представляет собой простейший станок для обработки древесины. Основной рабочий узел в нем – это ручная фрезерная машина. Работа с ручным электроинструментом подразумевает перемещение рабочей фрезы по поверхности неподвижной заготовки (что далеко не всегда удобно). Фрезерный стол для ручного инструмента позволяет изменить способ обработки и фрезеровать облегченным способом: ручной инструмент закрепляется на рабочем столе неподвижно, а обрабатываемая заготовка легко подается на фрезу руками.

фрезерный стол для ручного фрезера состоит из основных и дополнительных элементов. Дополнительные элементы не обязательны, но их использование позволяет максимально облегчить большой труд мастера, сделать конструкцию устройства более безопасной, а функционал – приближенным к возможностям серийных установок.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Очень нужен был мобильный фрезерный стол. Сварил каркас, покрасил и собрал конструкцию.

Размеры фрезерного стола зависят от габаритов обрабатываемых деталей, а также от роста самого мастера. Длина и ширина должны быть немного меньше столешницы, а высота станины составляет 850…900 мм, что соответствует наиболее комфортным условиям для работы стоя. Ножки самоделки можно сделать регулируемыми, что позволит компенсировать неровности пола или изменять высоту станины.

Столешница для фрезера

Размеры столешницы зависят от размеров обрабатываемых деталей.

В домашней мастерской достаточно небольшого столика 500х500 мм.

Для обработки сравнительно длинных деталей (для профилирования кромок на дверных наличниках) понадобится столешница соответствующих размеров. Смотрим чертеж:

Для изготовления станины чаще всего используются материалы на основе древесины, способные эффективно гасить возникающие вибрации. Это может быть столешница из ДСП, которую используют при изготовлении кухонной мебели или лист толстой фанеры. Вот, к примеру, столешница из обрезка ДСП, образовавшегося после установки кухонной мойки.

На этом обрезке столешницы, после несложной доработки, можно делать вполне приличные вещи.

Кто-то делает столешницу из металла, кто-то – из обрезной доски, но, как показывает практика, ДСП и фанера – всегда в приоритете.

Если буду делать, то из ламинированной фанеры (у меня на прицепе такая). Прошла уже сотни тысяч километров под зноем и под «минусом». Ее не испортили ни соли, ни дожди. И до сих пор можно использовать, но собирать нужно либо в 2 слоя, либо низ делать из простой фанеры.

Монтажная пластина под ручной фрезер

К монтажной пластине с помощью резьбовых соединений крепится ручной фрезер. Поэтому к ее изготовлению необходимо отнестись со всей ответственностью. Материал, из которого будет изготовлена пластина, должен быть достаточно прочным, чтобы фрезер не вырвало во время работы (последствия можно себе представить). Это может быть прямоугольник из металлического или фанерного листа (но металл надежнее).

У мощной машины дури много. И если ее вывернет из стола во время работымало не покажется.

– не рекомендуется, ведь чем толще пластина, тем меньше вертикальный вылет фрезы.Д

Ножки могут быть и деревянными, но столешницу желательно делать из металла 3 мм. Для максимального поднятия фрезы.

Длина и ширина монтажной пластины должны соответствовать размерам подошвы ручного фрезера, с помощью которой электроинструмент будет крепиться к столу.

Продольный упор для заготовки

Продольный упор можно изготовить из обычного листа ДСП или из обрезной доски. Упор необходимо делать подвижным, чтобы обеспечить возможность регулировки горизонтального вылета фрезы. Для более точной регулировки по бокам столешницы можно прикрепить измерительные линейки.

Конструкция фиксирующего механизма, позволяющего закрепить продольный упор в требуемом положении, предельно проста. Она может состоять из двух реек со сквозными продольными пазами и из двух резьбовых фиксаторов с барашками.

Чтобы пыль и стружка не мешали работе, продольный упор желательно оснастить пылесборником, к которому подключается стружкоотсос или небольшой столярный пылесос.

Продольный упор может делаться двойным, что заметно расширяет функционал фрезерного стола.

Монолитный упор лишает возможности проведения массы операций, выполняемых на фрезерном столе, то есть делает стол малофункциональным.

Фрезерный стол может выполнять функции небольшого фуговального станка, если между двумя половинами продольного упора организовать регулируемый перепад рабочих плоскостей. Данная конструкция позволяет смещать одну половину упора относительно другой, выставляя один упор заподлицо с фрезой при помощи тонких деревянных пластин. Регулировочные пластины подкладываются под нерабочую поверхность упора.

Читать еще:  Зачем нужны деревянные подрозетники

Ручная фрезерная машина

От технических характеристик ручного инструмента (мощность, количество оборотов в минуту и т. д.) будет напрямую зависеть производительность фрезерного стола. Выбирать фрезер для фрезерного стола следует, исходя из предполагаемой нагрузки. Добавочный функционал машины станет для мастера дополнительным плюсом. Если у вас еще нет ручного фрезера, то выбирайте инструмент с регулируемой скоростью вращения фрезы и с возможностью выставления глубины обработки (погружные фрезеры). Очень удобны в обращении машины с блокировкой шпинделя (для легкой замены режущего инструмента), а также устройства с плавным пуском и быстрой остановкой шпинделя.

Мы рассмотрели основные элементы фрезерного стола, который позволит владельцу выполнять самые простые фрезерные операции. Для того чтобы расширить функционал устройства, сделать его универсальным и увеличить эксплуатационную безопасность, необходимо позаботиться о наличии дополнительных приспособлений. Рассмотрим самые распространенные из них.

Продольная направляющая для подвижной фрезерной каретки

С помощью продольной направляющей, встроенной в поверхность столешницы, к фрезерному столу можно крепить разнообразные приспособления: угловой упор с транспортиром, перпендикулярный упор и т. д.

Продольная направляющая может иметь разную конструкцию, но чаще всего она представляет собой алюминиевый С-образный профиль, в который вставляются болты с гайками-барашками. Такая конструкция позволяет быстро установить на фрезерный стол нужное в данный момент приспособление.

От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг

Народ, всем привет!

  • Немного предыстории

Давным-давно, а именно полгода назад, решили мы заняться резьбой по дереву. Да не просто резьбой по старинке (ножичками, да стамесками), а пауэркарвингом (читать «мощное вырезание»)! Если по-русски, то это резьба по дереву при помощи инструментов (в нашем случае это гравер), питающихся от розетки, делающих большое количество оборотов рабочей насадки, ну и имеющих обильное количество этих самых съемных насадок. При поиске этой темы практически не было каких-то интересных обучающих видео или статей на русском языке, все на английском, но и на том спасибо, можно было посмотреть технику работы визуально, хоть и ничего не понятно, что они там говорят. Так вот и решили мы начать хотя б писать по этой теме, вдруг кому интересно Сразу просим заметить, что мы не супер профессионалы, делимся своим небольшим опытом, который, как надеемся, кому-то да пригодится. Ну, как говорится, разговаривать — это не пауэркарвингом заниматься, поэтому поехали.

P.S. Это статья вводная, много лирики, постарались написать все по делу, но без лишних подробностей. В дальнейшем сделаем больше публикаций, где подробно распишем каждый аспект производства.

  • С чего начать

Как и написано в теме публикации — все начинается с идеи. Идеи того, что вам все-таки это надо и стоит обзавестись кое-какими инструментами. А, ну и деревом, конечно. Делать же из чего-то надо ваши красивые штучки.

Инструменты

На первых порах вам нужен минимум:

— Карандаш с листочком — для эскиза;

— Лобзик — выпиливание заготовки из дерева. На первых порах хватит и простого ручного — они недорогие, просты в использовании, короче кайф. Единственный минус — все это выпиливание оооочень долго происходит и срез может не совсем ровным получится, но все это в навык упирается. Для начала — норм;

— Гравер — собственно сам виновник данной статьи. Этой штукой мы и придаем нашей заготовке форму. Есть разные варианты — от супер дешевых до дорогих. Основной принцип у всех одинаковый — вставляете нужную насадку, включаете, выставляете скорость и успех — она вращается. Начинающим можно взять и дешевый вариант, сами так делали, прекрасно справлялся с поставленными задачами. Сейчас этот гравер тусуется у мастеров-керамистов, они довольны (привет, Сорока). В довесок к граверу можно взять набор дешевых насадок, а потом, по мере надобности, покупать новые;

— Наждачка — приводим наше изделие к товарному виду. Есть свои тонкости, если интересно, то можем посвятить этому отдельную публикацию, как и по всем остальным вышеперечисленным пунктам;

— Средства защиты — для защиты органов дыхания, глаз и ваших умелых пальцев.

Дерево

Плюс гравера в том — что многие его насадки берут любую древесину. Например, наждачному барабану все равно на мягкие и твердые волокна — с одинаковым успехом режет все. Но какие-нибудь алмазные насадки будут «запинаться» об твердые волокна, поэтому если будете резать что-то супер высокохудожественное, то лучше выбирать либо мягкую древесину, либо без ярко выраженных твердых волокон.

Ну вот, вроде с инструментами и материалом разобрались. Что дальше? Ну а дальше начинаем работать.

Эскиз

Допустим, у вас уже есть какая-то идея изделия в голове. Советуем для начала перенести ее на бумагу. Тут сразу может встать вопрос — это че, мне рисовать надо? Такая жизнь, ребят — надо. Почему? Потому что так вам будет проще резать. Когда вы сами нарисовали эскиз, то вы понимаете форму своего изделия, вам становится проще его сделать. Так что просто вбиваете в интернетах запрос по вашей идее, открываете картинки и начинаете. Срисовываете что понравилось, да стилизуете. Конечно, если прям совсем тяжело с этим, то можно попросить друга или подругу нарисовать вам эскиз, но все-таки советуем делать это самим.

Вырезание заготовки

Допустим, у нас есть эскиз и деревяшка, из которой мы будем делать наше изделие. Нужно перенести наш эскиз на дерево, ну тут все просто: сканируете/фотографируете, распечатываете, приклеиваете; копировальная бумага, обводите контур, готово; можно просто перерисовать. Кто как хочет, так и переносит, как говорится.

Теперь берем лобзик, да начинаем выпиливать контур. Тут ничего сложного. Вот как примерно это выглядело у нас.

Работа гравером

Ну а теперь самое интересное — у нас есть заготовка и гравер с кучей (или не кучей насадок). Так как сейчас пишем без какого-то конкретного примера, то дадим вам просто несколько общих рекомендаций:

— Самая универсальная насадка — барабаны с наждачкой. Входят в комплект всех дешевых наборов, удобные, разнозернистые, разноразмерные, можно даже самим сделать при желании, короче, огонь. Обычно мы ими делаем общую форму заготовки. Закругляем, придаем рельеф, в общем, весь основной объем изделия на них. НО! Будьте аккуратны, сильно на заготовку не давите, когда резать будете — можете с непривычки снять слишком много материала или немного подпалить / пережечь изделие. Тише едешь — дальше будешь!

— Насадки с алмазным напылением — хорошо подходят для всякого рода детализации. После придания основного объема наждачными барабанами, если у вас на изделии есть какие-то небольшие детали, то можете смело пользоваться этими насадками. Так же по-тихоньку, без нажима и все у вас получится!

— Еще советуем попробовать насадки из скотч-брайта. Удаляют лишний ворс, да и шлифуют-полируют неплохо.

Это список насадок, которые идут в дешевых комплектах. Для нас это стало такой своеобразной «базой», которую мы используем. Иногда подключаются другие насадки, но это — прям основа.

И еще, не забудьте про защиту. Пылищи оооочень много. Поэтому если не хотите сморкаться буратинами, то обязательно — защита дыхания и глаз.

Главное — пробуйте, пытайтесь, учитесь в процессе и все получится!

P.S. Потом сделаем статейки с мастер-классами, там уже подробно расскажем как работаем с тем или иным изделием.

Шлифовка и обработка

Ну тут все просто, берете наждачку разной зернистости и начинаете приводить изделие к товарному виду. Мы, в основном, используем зернистости: 120, 240 и «нулевку». Времени займет много, поэтому просто наберитесь терпения и все получится. После шлифовки можете обработать изделие маслом или лаком.

Вроде все. Примерный сценарий создания изделия такой. Кое-где есть свои тонкости, но о них чуть позже. Будем рады ответить на ваши вопросы, если появятся, ждите подробных мастер-классов по созданию деревянных украшений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector